090204 Mozambo [scroll down for English]
Hay que joderse con Mozambique. Esta ha sido, definitivamente, una historia de amor y odio. Y puedo decir desde ya que a Mozambo sí volveré más adelante, aunque sólo sea por ver lo mucho que se me ha quedado atrás. Ojo que acabo de llegar a Yobú y estoy esperando el avión para Mauricio, así que aún no está todo digerido. Si se me olvida algo, me perdonareis (será seguramente lo malo; ya os lo cuento en persona cuando nos veamos). Sobre Jozie, JB, Jo´burg, Johannesburg o como coño sea que la quieran llamar, que pa mí es Yobú, también debería contar algo, quizás a la vuelta.
Uf, ¿por dónde empezar? Por el principio, como siempre, así no me pierdo: Maputo es una ciudad africana. Para los que habéis estado por aquí abajo, eso da mucha info. Para los que no, no. Maputo es una ciudad africana que estuvo en guerra (civil) durante más de 15 años hace más de 15 años. Lo digo porque si no, no se entiende que la mitad de las tapas de alcantarilla de la ciudad estén missing (en combate: pa mí que las fundieron para hacer balas, o algo). Hay agujeros en las aceras en las que cabe... en las que cabo. Entero, ojo. De alto como de ancho. Aparte de la inmensa cantidad de baldosas partidas o desaparecidas, éstas no sé si por mor de la guerra o reventadas por las raíces de los jacarandás que festonean todas las avenidas (y que hacen pasar del odio al amor, no sé si me explico). Porque en este calor tropical de sarpullido, cualquier sombra se agradece, y si es de jacarandá, más. Pero vamos, que las calles de Maputo no son ni pa ciegos, ni pa gentes en silla de ruedas, ni para hacer jogging, a menos que uses botas de alta montaña o tengas tobillos de titanio.
Jope, si es que son muchas las sensaciones en tan poco tiempo. Venga, más: los mozambicanos. Ya sé que son mozambiqueños, pero he estado feliz como un perro con dos colas hablando portugués de nuevo y no me resisto. Aviso que habrá más palabros. Son gente de no menearse mucho, que hace calor y cuesta. La entrada al país me costó un principio de deshidratación porque ellos sí tenían agua mientras me confeccionaban el visado, que quedó precioso. Al salir, por fin, a la luz del día, como no me estaban esperando los del albergue (ya digo que son de no menearse: pa qué vamos a ir pallá, si él va a venir pacá?), tuve la primera buena vibración al encontrarme con una holandesa china que habla español porque vivió en Argentina (ahora en Egipto, pero recién en Singapur, y antes en... Os perdisteis ya? Yo también, me costó dos días hacer el mapa). En fin, taxi compartido y pa la ducha.
Con el fin de simplificar la intendencia del viaje lo más posible, decidí alojarme siempre con la misma empresa, que tiene hostal en Maputo y también en la playa de Tofo (Inhambane), a donde te llevan puerta a puerta por un módico precio, 50% más caro que a los nativos. Os acordais de aquellos carteles de "Esta empresa no funciona, pero tiene mucha gracia"? Los hicieron aquí. No funciona nada. Coño, pero es que nada! Bueno, miento: el ventilador sí, que es del tipo turbopropeller de un DC-10, que si cierras los ojos, y tarde o temprano no te queda otra, porque estás rendido y para eso has pagado la habitación, te parece que estás aún en la pista del aeropuerto. Benditos sean los tapones para los oídos, y por lo que más quieras que no me falten.
Ya he dicho que aquí he vuelto a hablar portugués después de más de 15 años, y os aseguro que ha sido una gozada. Lo más curioso es que a medida que iba recuperando la fluidez iba recibiendo felicitaciones, no sólo por el acento sino por el hecho de no hablar portuñol, que es lo común. Pienso que muchas eran más por cortesía que otra cosa, pero en todo caso ha sido como cuando echas mano al bolsillo y te encuentras un billete olvidado: te alegra el día. Y es que la lengua es el vehículo de la cultura, lo digo siempre. Y aquí, mal que les pese, la cultura es muy portuguesa. Y para mí lo portugués siempre ha tenido un punto y medio de familiaridad. De "todo está bien", de "la gente se apaña". De "Olha, pá!". De frango no churrasco, de prego no pao, de rissois de camarao, de febras de porco, de galao com pasteis de nata, de joooooder lo que he disfrutado!!
Pero no es así para los portugas, especialmente si nacieron aquí. Dejados a su suerte, los mozambicanos lo han pasado muy mal estos años de independencia [sic] y aunque aceptan la ayuda que les viene de allá, no miran con buenos ojos a los que vuelven. Y bien que lo sabe mi buen amigo Pedro, que es un personaje de postín al que haré referencia más adelante. Hablando de ayuda, lo que sí hay bastante por aquí son oenegés, con los consabidos cooperantes y, más de mi interés, cooperantas. Esto de las ONGs tengo que estudiarlo más en detalle, porque me estoy encontrando bastantes, y la realidad que veo dista de lo que yo tenía en mente. Pero mejor dejo el tema para cuando sepa más. Quién sabe si lo aprenderé de primera mano porque, de hecho, me han ofrecido traducir para una de ellas (si bien la entrevista no llegó a producirse; ya veremos en qué queda).
Mujeres. Me he enamorado varias veces, de negras y de blancas, aunque ya sabeis que para mí las personas vienen simplemente en una gama de grises (gris más claro o más oscuro, pero ni blanco ni negro). Las nativas son mironas hasta decir basta, no hay quien les sostenga la mirada. Y se sonríen como diciendo: "Ay gordito, gordito, lo que yo te podía complicar a tí la vida, resalao!". Y yo también me sonrío y miro pa otro lao, porque tienen toda la razón. Las turistas... en fin, qué voy a decir? Que duelen, como siempre.
Pero lo que de verdad me ha interesado de este periodo, lo que ha supuesto una inflexion sobre lo anterior, es que en Mozambo he estado más pendiente de las personas que en los dos casos anteriores; de conocerlas y compartir el tiempo con ellas. Quizá era de esperar que, una vez el luto de Sudafa dio paso a una reafirmación de lo individual en Zanzi, aqui me volcara sobre el otro, y lo buscara. Pero me ha sorprendido volver a tener esa sensación, y el ímpetu para conseguirlo. Y a fe mía que ha habido momentos de extraordinarias vibraciones. En particular una cena en la arena de la playa que compartí con el tal Pedro y una cooperanta suiza que es un alma de mater amantíssima sin por ello tener hijos. Una mamana, que llaman aquí. Al final la coronamos emperatriz de Mozambique por aclamación popular.
El tal Pedro, como digo, es digno de un capítulo aparte: 25 años en la guerra y aún estoy por ver por estos pagos a alguien con más ganas de vivir. Quizás por eso. Es de verlo tirarse al agua y salir de ella, y tumbarse como el hombre de Leonardo, abrazando al Sol, que toma sin complejos, sin filtros. Dice que al nacer (en Xai-Xai, a unos kms al sur de Tofo), no le dieron suficientes manos de pintura, y ahora hay que hacer el trabajo de a poco. Y qué filosofía, qué alegría. Qué contento de estar, de ser. Qué envidia.
Hay ahí fuera un mundo entero de personas que están buscando hacer de la vida una experiencia, que luchan contra sus miedos y sus inhibiciones, contra su cultura o por su cultura, según les venga; que superan sus fallas y construyen su presente porque saben que es lo único que tienen. Que nos enseñan a vivir. En infinitivo, en infinito... Cuidado con las fotocopias, con las plantillas. Cuidado con repetir la vida de otros, y aun la vuestra. Beware, my friends. Be water, my friends. Mucha suerte, Pedro.
[English]
Fuck, man, Mozambo! This has been without any doubt a love and hate story. And I can say from the start that I will most probably come back, even if just to see the many places I left out this time. Mind you, I just arrived in Joburg and am waiting for the plane to Mauritius, so there´s still a lot waiting to be digested. So you will forgive me if I forget something (usually the worst bits, which I can tell you about when we meet, some time in the future). About Yobú, as I call JB, I will probably write something too, some other time.
Wow! Where to start? At the beginning, as usual, so I don´t get lost: Maputo is an African city. For those who have been down here, that says a lot. For those who haven´t, it doesn´t. Maputo is an African city that was at (civil) war for over 15 years, over 15 years ago. Which should explain why half the sewage lids on the sidewalks are missing (in action; I guess they melted them to make bullets, or something). There are holes on the streets where you could fit... Hell, where I could fit. The whole of me, wide AND tall. That without mentioning the huge amount of broken or missing tiles, maybe on acount of the war or burst out by the roots of the jacaranda trees that flank every avenue (and that´s where hate gives way to love, you see, ´cos in this scorching heat, any shadow is welcome; and jacaranda shadow is a luxury). Anyway, Maputo streets are not for the blind, the wheel-chaired or the jogger, unless of course, you sport trekking boots or titanium ankles.
Boy, so many sensations in such little time... Ok, go on: Mozambicanos. I know that´s not proper English, but I have been happy like a two-tailed dog speaking Portuguese again after so long and I can´t help it. Warning: there´s more Portuguese coming. They are not the busybodies, these Mozambicanos, really. Gross understatement here. Again, the heat is harsh and moving gets you hotter. Entrance to the country almost got me dehydrated, as they had access to water but I didn´t while they were carefully crafting my visa (ended up showing pretty in my passport, actually). Once finally out of the airport, the promised pick up car was not there (again, moving makes you sweat; they probably thought why go pick him up when he is coming this way anyway...). And that triggered the first good vibe of my stay, as I came accross a Chinese Dutch girl who speaks Spanish ´cos she lived in Argentina (now in Egypt, but recently in Singapore, and before in... Lost already? Me too, it took me two days to gather the whole map). Anyway, we shared a taxi and off I went to a very needed shower.
In order to simplify the logistics of my trip as much as possible, I resolved to stay with the same company all the time, as they have a hostel in Maputo and another one in Tofo beach, Inhambane, where they will transport you for a small fee -that somehow mananges to be a 50% premium over the locals´-. Remember those posters that read "This company does not work, but it´s funny"? They made them after being here. Nothing works. Fuck, no-thing! Well, yes: the DC-10 turbopropeller that they have for a fan, the one that will make you think you are still on the airport runway when you finally close your eyes (and you eventully do, ´cos you are dead tired and you payed for the room already, anyway). Thank Heavens for earplugs, may I never run out of them...
As I said, I´ve spoken Portuguese here after more than 15 years, and let me tell you, I loved it. Funnily enough, as I got more and more fluent, people would congratulate me, not only for my accent, but also for not speaking Portanish, which is the usual gibberish. I take it they were mostly being nice to me, but in any case it was like putting your hand in your pocket and finding a forgotten banknote: it makes your day. As I like to say, languages are the vehicle of culture, and much to their chagrin, the culture here is very much Portuguese. And it so happens that I feel very comfortable when sorrounded by Portuguese culture. It´s all so very "everything´s ok" and "we can manage". Very "Olha, pá!". Very frango no churrasco, prego no pao, rissois de camarao, febras de porco, galao com pasteis de nata, very maaaan, have I had a good time!!
Not the case with the Portuguese, though, specially if they were born here. Left to their own devices, Mozambicanos have had a hard time during the so-called independent years, and although readily accept help from abroad, they do not look up to those who come back. My good friend Pedro should know. He is quite a character, more on him to come, but in this matter they did not make it easy for him. And speaking of help, I must say I am finding many NGOs around, by which I mean I am finding guys (and more important to me, gals) who work for those. This NGO thing is something I may study in greater detail at a later stage, ´cos I think reality is a far cry from what I had in mind. But anyway, it´s too soon to go into it now, as I am no expert. I might become one, though, as I received a proposal to translate for one of them (the interview never actually took place, so we´ll see how far that goes).
Women. Yes, I fell in love a few times in Mozambo. With both black and white girls. Although, you know, to me there are no blacks or whites, people come only in different shades of grey. YOu may be darker or lighter, but still grey. Local girls are not one bit shy, they will keep your stare for ever. They even smile as if saying: "Chubby, chubby, you have no idea how complicated your life could turn on my side, baby!". And I also smile but look away, ´cos I know it´s true. As for tourist girls, what can I say? They hurt, as they always did.
Nevertheless, what I was most interested in during this period, what meant a turning point on the former ones, was that in Mozambo I was more aware of the people around me. More keen on meeting them, getting to know them, share my time with them. I guess it is only natural that, after the mourning in Sudafa and the individual reaffirmation in Zanzi, I turned to the others here, even sought them out. But I was surprised to harbor that feeling again, and the thrust to go for it. And I can honestly say I lived moments with very good vibrations, specially one dinner on the beach that I shared with the good Pedro and a Swiss aid worker who proved to be a mater amantissima, albeit childless. A mamana, as they call them here. We eventually crowned her Empress of Mozambique, that´s how good a provider she was for us, the people.
The good Pedro, as hinted before, deserves a chapter in his own right: 25 years at war and you would be hard pressed to find around here someone more willing to live. Maybe because of that, in fact. You should see him jump into the waves and come out of them, lie on the sand as if he was Leonardo´s man, embracing the Sun which he soaks up without remorse, without any kind of screens. He says he was not well painted at birth (in Xai-Xai, South of Tofo) and now the job has to be finished one layer at a time. What an outlook on life, what joy. How happy to be, to just be. How very envious I was.
There´s a whole world of people out there who are making an experiment out of their life. Brave people who will fight their fears and their shyness, against their culture or all for it, as the case may be. Who overcome their shortcomings and build their present time, as it is -they know it well- all they have. People who will teach us to live. In infinitive, and infinitely. Watch out for copycats, for templates. Beware of reproducing the life of others, or even your own. Be alert, my friends. Be water, my friends. Best luck, Pedro.
Datos personales
20090206
20090123
Zanzi
090122 Zanzi [scroll down for English]
La isla de Zanzibar, la perla de Tanzania, la de las especias, el clavo, el cardamomo, la canela y tantas otras (aunque hablo de oídas y de leídas, porque yo de eso no he visto nada); el emporio del negocio de los esclavos, la base desde la que tantos exploradores partieron, etc., etc., no estaba en mi primer itinerario. De hecho, nunca hubiera estado de no ser por una de esas casualidades que yo me dedico a investigar desde que no creo en ellas. Hace 15 años o más conocí a Said, uno de mis compañeros de facultad, que es de aquí. Nada fuera de lo normal, para quienes conocísteis la EUTI. Aquello era la Torre de Babel, literalmente. Lo que no es tan normal es que me lo encontrara en Sevilla hace unos meses, después de lustros sin vernos, y que además fueramos a coger el mismo bus a Granada. Una cosa llevó a la otra, y aquí estoy.
A priori, Zanzibar no es nada que no haya visto antes. A pesar de su supuesto exotismo, hoy es una más de las muchas islas que viven de los catálogos que vemos en las agencias de viajes, del paquete vuelo+hotel, del turismo de luna de miel y de los veinteañeros nórdicos. De una ilusión, en suma. Soy plenamente consciente de que en mi periplo habré de encontrarme muchas de estas, pues es al filo de estos lugares donde se encuentra la belleza que busco.
Tampoco quisiera que nadie dejara de visitar Zanzi por mi culpa. Como habré de explicar más adelante, la isla tiene todo lo que se espera de ella. Es sólo que, en esta andanza en la que me hallo, ha sido mi primer paso en solitario, y lo de convertirme nada más aterrizar en una cartera andante (supuestamente) llena de dólares me ha recordado a otros lugares a los que no tengo prisa por volver. Si lo que buscas es que te vayan ofreciendo guía, taxi, bici, moto, chocolate, llámalo X, con acercarte a Tánger ya te vale.
Por otro lado, el presupuesto se hizo sobre un supuesto: que al ser un país más pobre que Sudafa, los precios serían más bajos. Craso error, my friend. Aquí todo es importado, y eso cuesta. Todo hay que transportarlo, y eso cuesta. Además, todos los sitios donde vas a quedarte pertenecen a extranjeros, y ellos saben qué precios tienes que pagar en tu tierra, con lo que suben los de aquí sin la más mínima verguenza ni solidaridad. Eso sin contar que, como ellos mismos quieren viajar a su tierra, al menos una vez al año, también tienes que pagarles el billete a ellos (además del tuyo, que no es barato).
Y en el otro extremo están los impuestos de un gobierno que no mira más allá ni pretende invertir en su propio futuro (bueno, "en el suyo", sí; pero no "en el de los suyos"), que prefiere exprimir al turista hoy antes que crear las condiciones para que mañana vengan los amigos, los vecinos y hasta los suegros del turista. Típico del que sabe que tiene la teta durante un tiempo, y la exprime cuanto puede mientras puede.
Un ejemplo: toda el agua embotellada que he visto desde que llegué es de la misma marca. Y digo yo: no puede ser que en una isla tan pequeña no se monte una desaladora para abastecer a toda la población de agua potable. Seguro que las mismas Naciones Unidas que la nombraron Patrimonio de la Humanidad estarían dispuestas a contribuir en tan loable esfuerzo. Pero luego pienso, porque a uno le da por mirarle el culo a las cosas, que quizás la monopólica propiedad de esa marca de agua esté, al menos parcialmente, en manos de quienes han de tomar la decisión de montar esa tan loable desaladora. Y antes de firmar la solicitud de fondos a la ONU hayan echado las cuentas de cuánto menos van a ingresar en sus (estas sí) repletas carteras. Y si tiras del hilo, quién sabe si no son también parcialmente dueños de las flotas que traen el agua hasta aquí, y hasta de las refinerías que les suministran el combustible. Claro, puestos a pensar mal...
Y sin embargo... Sin embargo, hay aquí cosas que me podrían hacer volver, y que sin duda recomiendo. Es, para empezar, uno de esos sitios que están pidiendo a gritos la más mínima inversión para convertirse en verdaderos tesoros. He tenido la suerte de contemplar, por ejemplo, el trabajo de restauración (amater) de una casa típica del centro de Stone Town que me dejó anonadado. Los retablos, las escaleras, la torre, una maravilla de madera y cal. Sin pretensiones, sin grandezas, más bien como el desván de nuestros abuelos: sencillo pero con mucho oficio. Calculo que habrá un millón de obras de artesanía en madera que se puedan recuperar por poco dinero (porque los nativos se han vendido al plástico, como el resto del mundo). Las famosas puertas de Zanzibar deben ser más difíciles de conseguir, pero no faltarán los artesanos que las hicieron, si uno dedica un tiempo a buscar. Admito que la madera es mi debilidad, pero es que aquí, hasta los departamentos de la universidad están separados por este material. Ya digo, una maravilla.
No falta, en efecto, quien ha empezado ya a darle un toque personal a este rincón del mundo. Pero para aquellos que habeis salido con bien del boom inmobiliario y andais a la caza, aún debe haber gangas extraordinarias por estos pagos. Sin ir más lejos, porque está bien cerca de todo, la casa del infame Tipu Tip (capitán de esclavistas, amén de promotor y compañero del último viaje de Stanley), cuyas paredes, dicen, llevan en la mezcla verdaderos huesos humanos, merecería una rehabilitación en toda regla. Cierto es que aquí la tierra en sí no se vende, sino que se compra el uso de la misma por 30, 50 ó más años, pero quién sabe si para entonces no habrán cambiado ya las leyes, los gobiernos y hasta el medio ambiente...
Otra oportunidad de negocio que clama al cielo es un museo en honor de Freddy Mercury, que nació aquí. Parece ser que los locales no están muy orgullosos de él por su condición de homosexual, pero el hecho de que haya un bar dedicado a su memoria supone que no hay una prohibición expresa por parte de las autoridades. Además, dicen que Brian May anduvo por aquí con esa idea. Desde luego no le faltarían visitantes, porque tampoco hay tanto que ver en la ciudad. Y siempre existe la posibilidad de que se convierta en un lugar de peregrinación, como las tumbas de Jimmo, Hendrix, Cobain o el mismo Elvis. Así que si algún acérrimo se lanza, y me consta que los hay, buena suerte.
Fuera de Stone Town, donde en realidad sólo he pasado el primer y último días de mi estancia, quedan por supuesto las playas (si no, ¿de qué?). Bien orientado por quien conoce esto de sobra, me fui primero al norte, donde hay mucho más movimiento y mejores olas. Y nórdicas en bikini, según pude comprobar. Y algunos españoles que se dedican al buceo y al kite-surfing, de entre los que sólo conocí a Sonia, una chica simpatiquísima.
Pero como yo ya había tenido suficiente marcha en Sudafa, pronto me desplacé al sureste, donde el rumor distante de las olas, tras la barrera de coral, da lugar a un turismo de menudeo. Prácticamente somos una docena de mazungos en esta parte de la playa, donde yo soy el único huésped de los bungalows en que me alojo. Lo cual me viene de perlas, porque era precisamente lo que necesitaba: playa, sol, tranquilidad y muchas palmeras. Horas de hamaca para escribir esto (que me está saliendo larguíiisimo), para analizar mis pasos hasta la presente, con miras a corregir errores en el futuro (reducir el equipaje es impepinable: he ido dejando bolsas por el camino como Pulgarcito), y para preparar el futuro inmediato, la vuelta y demás.
Aunque todo tiene su lado oscuro, y el hecho de que seamos pocos multiplica los asaltos por parte de los beach boys, que siguen insistiendo en que necesito aprender a bucear desde un dhow, los barquitos de vela latina que hoy sacan más provecho del turista que de la pesca tradicional. Bien es cierto que, una vez que controlas las cuatro fórmulas de cortesía en swahili, te puedes hacer pasar por un "veterano" del lugar y te dejan en paz antes. Los que no acaban de mirarme bien son los camareros, por mor de mi presupuesto de batalla. Como ya he explicado, estoy haciendo lo posible para que las actuales presiones inflacionarias no supongan un excesivo recorte en los flujos monetarios futuros (Solchaga total, colega). Y claro, al que está detrás del mostrador todo el puto dia no le hace maldita la gracia que el único huésped venga a por un plato de arroz y una botella de agua. Pero chico, yo qué culpa tengo, no haber subido el precio del arroz, notejode.
Otro tema son los masai, de los que hay bastantes por aquí. Con el fin, supongo, de mantener de alguna forma su espíritu guerrero, se dedican a guardar la playa y los hotelitos (aunque no he visto a nadie merodeando por la noche, es de suponer que efectivamente haya amigos de lo ajeno). Estos son los más interesados en que aprenda swahili, y digo yo que será para poder reconocerme mejor en la penumbra... ¡Jambo! ¡Mambo! ¡Poa! Como si hubiera más de un guiri gordo, gafudo y con bigote a este lado de la isla, jejeje. Son curiosos, los jodíos. Visten a la antigua usanza (aunque cambiaron hace años la tela roja que les cubría por un tartan escocés que cambian de color cada día), van descalzos y nunca sueltan los palos que les sirven de arma (y conste que no quisiera verme contra ellos), pero a ninguno le falta un reloj digital en la muñeca, un móvil en la bolsa y unas gafas de sol, cuanto más funky mejor. ¡Ah! Y en la oscuridad no se guían por sus ojos acostumbrados a la noche en la sabana, sino con una linterna de leds, de las modernas. Jejeje, son curiosos, los jodíos.
Y para terminar, porque de bien nacido es ser agradecido, mención aparte en este recorrido merecen el cónsul español, su familia y sus amigos, que han sido con mucho lo más agradable de estos 12 días. Al contrario que yo, que voy por el mundo aclarando que soy español por simple casualidad, Juanjo representa (honorariamente, y nunca mejor dicho) lo mejor de nosotros. Incluso está enamorado de Iberoamérica y casado con una iberoamericana, para que no falte detalle. Un verdadero placer conocerlos, sí señor. Encontrar a gente como ellos es lo que me mueve a seguir en el camino...
[English] [Written 090122]
The pearl of Tanzania, the island of spices -clove, cardamom, cinnamon and so many others that I have read and heard about but not smelt or seen-, the slavery emporium, the basecamp for so many explorers, and so on and on... Zanzibar, in short, was not in my first itinerary. In fact, it would have never been, were it not for one of those "coincidences" that I take time (and effort, and money!) to dip into since I stopped believing in chance. Over 15 years ago I met Said Hamisi, a classmate who happenend to come from here. Nothing out of the ordinary for those of you who knew the old School of Translation, a veritable Tower of Babel. What was out of the ordinary was finding him in Seville a few months ago, after so very long, and happen to share the same bus to Granada. One thing led to another, and here I am.
On first impression, Zanzibar is nothing I haven´t seen before. Despite the advertised exotism, today it is but one of many islands living off travel agency catalogues, plane+hotel packages, honeymooners and Nordic backpackers. Living off an illusion, in short. I am fully aware that my travels will take me to many of these, as it is on the fringe of such places that lies the beauty I seek.
Not that I would stop anyone from visiting Zanzi, far from it. As I will explain later, the island has got everything you´d expect. It´s just that this has been the first step alone in my own personal trip, and becoming an open, supposedly thick wallet a second after landing reminds me of other places which I´m in no hurry to visit again. If what you crave for is someone on your tail offering guides, taxi, bike, moped, hash, you-name-it, a quick trip to Tangiers will do the trick.
Apart from that, I had a budget based on the idea that a poorer country would have lower prices. Big mistake, my friend. Everything here has to be shipped, and that costs. Everything has to be moved around, and that costs. Besides, virtually every place where you will stay belongs to foreigners, and they know exactly what prices you are used to paying, so they feel neither shame nor solidarity when they set them. And finally, the fact that they also want to visit their home, say once a year, means you need to pay their flight on top of yours (and hey, they don´t come cheap!).
On the other hand, you find heavy taxes from a government that is not caring for the future (other than its own) nor investing in its people; that would rather squeeze a tourist off his money today than create an atmosphere for the tourist to bring his friends and family tomorrow. A government that knows the tit is there for a limited period of time, and will squeeze it as hard as it can, for as long as it can.
A case in point: all the bottled water I´ve seen here belongs to the same brand. It got me thinking: How come such a small island hasn´t got a purifying water plant that will let the population drink safe water? Surely the UN, which made it a World Heritage site, would be willing to provide funding for such a high effort? But then again, cynical me, I thought the monopolytical ownership of that bottled water may be, at least partly, in the hands of those who must take the decision to launch the project. And before they filled in the forms to request the funds, they got out the calculator and found out how much money they would not put in their thick wallets [yeah, these ones are reeeeally thick] from then on. And say you are feeling very cynical: maybe the fleets shipping the water also belong, at least partially, to those people. And what about the fuel for those ships? Humm, better not take that road, buddy...
However... However, there are things here that could make me come back, and that I strongly recommend. It is, for starters, one of those places gagging for a little investment in order to become a real treasure trove. I was lucky enough to visit the amateur refurbishing and restoration work on a typical house in downtown Stone Town that left my mouth hanging. The wooden roofs, the stairs, the tower, a real wonder indeed. Nothing pretentious, or palace-like, more like our grandparents´ penthouse: simple, but with a lot of trade in it. There must be a million wooden artcrafts that can be recovered for very little, since the locals have sold their soul to plastic, just like everyone else. The famous Zanzibar doors may be harder to come by, but I´m sure you can still find the carpenters that made them, if you care to look for them. I admit I easily fall for wood, but this is really admirable. Even the departments at the university are façaded in this material.
Indeed you can already find those who are adding a personal touch to this corner of the world. For those of you who made a triumph with the real estate boom and are on the lookout for more, I reckon there must be real bargains here. In fact, the house of infamous Tipu Tip, captain of slavers, as well as garantor and companion of Stanley in his last expedition, is crying out for a full-out refurbishing. Legend has it that the mixture in its walls included human bones. Just imagine the possibilities in a hotel like that! Admittedly, you cannot buy the land here, only lease it for 30, 50, maybe more years, but by that time there could be new laws, new governments... Hell, even the environment could be new by then!
Another business opportunity that is long overdue is a shrine to Freddy Mercury, who was born here. It seems the locals are not too proud of their neighbour on account of his sexual leanings, but the fact that there is a bar with his name makes me think it is not specifically forbidden to haul him. Besides, it seems Brian May was around here, toying with the idea. It would certainly not lack visitors, as there isn´t that much else around to see. There is always the possibility that it became a pillgrimage place, like the graveyards of Jimmo, Hendrix, Cobain or even Elvis. Anyone up for it? Good luck then.
Out of Stone Town, where I´m only spending the first and last day of my stay, you have, of course, the beach (what else do we come here for?). Well advised by an old hand here, I took the north road first, where there´s a lot more hype and better waves. And bikini-clad Nordic girls, as I could confirm. A picture perfect place where some Spaniards work on diving and kite-surfing, although eventually I only met Sonia, a girl with a wonderful smile.
But I had had enough nightlife in SA, so I quickly headed South-East, where the distant hum of waves behind the coral reef gives way to a more easy going tourist area. Just about a dozen muzungos on this strecht of the the beach, and I´m the only guest in my bunch of bungalows. Just what I needed, indeed: beach, sun, quietness and palm trees. Hours hanging on the hammock to write this (which is coming out waaaay too long), to analize my steps so far in order to avoid the same mistakes in the future (a sure thing is cutting down on luggage; I´ve been leaving stuff behind like Little Thumb), and to plan my next steps, including the interim period in Spain.
Again, everything has a dark side, and the fact that there are so very few of us increases the number of attempts from the beach boys, who don´t seem to believe I really am not interested in diving from a traditional dhow. My only escape is the few words that I can already mutter in swahili, which make me sound like an old hand in these waters, and leaves them at ease. Waiters, on the contrary, don´t seem to enjoy my wartime budget. As I explained earlier, I´m keeping my expenses at a minimum so I don´t have to cut my trip short in the end. In any case, if I bought a souvenir everywhere I go, I´d end up looking like a hawker myself. So those who spend the day behind the counter don´t find it funny that the only guest coming for dinner orders rice and water. But hey, it´s not my fault rice and water are so freeking expensive here!
A different thing is the Masai bunch. In order to somehow keep their warrior spirit, I guess, they work as wardens of the beach and its resorts (not that I have seen any shady characters around, though). They seem to be the most interested in teaching me swahili, probably so they can communicate with me when everything is in the shadows (I do a lot of stargazing, as usual). They go Jambo! Mambo! Poah!... Like there´s more than one fat muzungo with glasses and a moustache on this side of the island, hehehe. They´re funny guys, these Masai. They dress in a typical Scottish tartan (used to be a red cloth) changing its color every day, and they go about barefoot and always carry the sticks they use as weapons (would not want to find myself against them, I tell you). However, they all wear a digital watch, carry a cellular phone in their bag and sport sunglasses (the funkier, the better). Oh, and in the dark they do not guide their steps with keen eyes used to the night in the savannah, they just turn on one of those modern led flashlights, hehehe. They´re funny guys, these Masai.
Before I go, I would like to make a special comment on the Spanish honourary consul, his family and friends, who were certainly the best side of these 12 days. Unlike me, who go around the world insisting I´m only Spanish by right of birth, Juanjo represents what´s best in us. To the point of being in love with Latin America and married to a Latin American. Twas a real pleasure to meet them indeed. It is people like these that make me want to remain on the road...
La isla de Zanzibar, la perla de Tanzania, la de las especias, el clavo, el cardamomo, la canela y tantas otras (aunque hablo de oídas y de leídas, porque yo de eso no he visto nada); el emporio del negocio de los esclavos, la base desde la que tantos exploradores partieron, etc., etc., no estaba en mi primer itinerario. De hecho, nunca hubiera estado de no ser por una de esas casualidades que yo me dedico a investigar desde que no creo en ellas. Hace 15 años o más conocí a Said, uno de mis compañeros de facultad, que es de aquí. Nada fuera de lo normal, para quienes conocísteis la EUTI. Aquello era la Torre de Babel, literalmente. Lo que no es tan normal es que me lo encontrara en Sevilla hace unos meses, después de lustros sin vernos, y que además fueramos a coger el mismo bus a Granada. Una cosa llevó a la otra, y aquí estoy.
A priori, Zanzibar no es nada que no haya visto antes. A pesar de su supuesto exotismo, hoy es una más de las muchas islas que viven de los catálogos que vemos en las agencias de viajes, del paquete vuelo+hotel, del turismo de luna de miel y de los veinteañeros nórdicos. De una ilusión, en suma. Soy plenamente consciente de que en mi periplo habré de encontrarme muchas de estas, pues es al filo de estos lugares donde se encuentra la belleza que busco.
Tampoco quisiera que nadie dejara de visitar Zanzi por mi culpa. Como habré de explicar más adelante, la isla tiene todo lo que se espera de ella. Es sólo que, en esta andanza en la que me hallo, ha sido mi primer paso en solitario, y lo de convertirme nada más aterrizar en una cartera andante (supuestamente) llena de dólares me ha recordado a otros lugares a los que no tengo prisa por volver. Si lo que buscas es que te vayan ofreciendo guía, taxi, bici, moto, chocolate, llámalo X, con acercarte a Tánger ya te vale.
Por otro lado, el presupuesto se hizo sobre un supuesto: que al ser un país más pobre que Sudafa, los precios serían más bajos. Craso error, my friend. Aquí todo es importado, y eso cuesta. Todo hay que transportarlo, y eso cuesta. Además, todos los sitios donde vas a quedarte pertenecen a extranjeros, y ellos saben qué precios tienes que pagar en tu tierra, con lo que suben los de aquí sin la más mínima verguenza ni solidaridad. Eso sin contar que, como ellos mismos quieren viajar a su tierra, al menos una vez al año, también tienes que pagarles el billete a ellos (además del tuyo, que no es barato).
Y en el otro extremo están los impuestos de un gobierno que no mira más allá ni pretende invertir en su propio futuro (bueno, "en el suyo", sí; pero no "en el de los suyos"), que prefiere exprimir al turista hoy antes que crear las condiciones para que mañana vengan los amigos, los vecinos y hasta los suegros del turista. Típico del que sabe que tiene la teta durante un tiempo, y la exprime cuanto puede mientras puede.
Un ejemplo: toda el agua embotellada que he visto desde que llegué es de la misma marca. Y digo yo: no puede ser que en una isla tan pequeña no se monte una desaladora para abastecer a toda la población de agua potable. Seguro que las mismas Naciones Unidas que la nombraron Patrimonio de la Humanidad estarían dispuestas a contribuir en tan loable esfuerzo. Pero luego pienso, porque a uno le da por mirarle el culo a las cosas, que quizás la monopólica propiedad de esa marca de agua esté, al menos parcialmente, en manos de quienes han de tomar la decisión de montar esa tan loable desaladora. Y antes de firmar la solicitud de fondos a la ONU hayan echado las cuentas de cuánto menos van a ingresar en sus (estas sí) repletas carteras. Y si tiras del hilo, quién sabe si no son también parcialmente dueños de las flotas que traen el agua hasta aquí, y hasta de las refinerías que les suministran el combustible. Claro, puestos a pensar mal...
Y sin embargo... Sin embargo, hay aquí cosas que me podrían hacer volver, y que sin duda recomiendo. Es, para empezar, uno de esos sitios que están pidiendo a gritos la más mínima inversión para convertirse en verdaderos tesoros. He tenido la suerte de contemplar, por ejemplo, el trabajo de restauración (amater) de una casa típica del centro de Stone Town que me dejó anonadado. Los retablos, las escaleras, la torre, una maravilla de madera y cal. Sin pretensiones, sin grandezas, más bien como el desván de nuestros abuelos: sencillo pero con mucho oficio. Calculo que habrá un millón de obras de artesanía en madera que se puedan recuperar por poco dinero (porque los nativos se han vendido al plástico, como el resto del mundo). Las famosas puertas de Zanzibar deben ser más difíciles de conseguir, pero no faltarán los artesanos que las hicieron, si uno dedica un tiempo a buscar. Admito que la madera es mi debilidad, pero es que aquí, hasta los departamentos de la universidad están separados por este material. Ya digo, una maravilla.
No falta, en efecto, quien ha empezado ya a darle un toque personal a este rincón del mundo. Pero para aquellos que habeis salido con bien del boom inmobiliario y andais a la caza, aún debe haber gangas extraordinarias por estos pagos. Sin ir más lejos, porque está bien cerca de todo, la casa del infame Tipu Tip (capitán de esclavistas, amén de promotor y compañero del último viaje de Stanley), cuyas paredes, dicen, llevan en la mezcla verdaderos huesos humanos, merecería una rehabilitación en toda regla. Cierto es que aquí la tierra en sí no se vende, sino que se compra el uso de la misma por 30, 50 ó más años, pero quién sabe si para entonces no habrán cambiado ya las leyes, los gobiernos y hasta el medio ambiente...
Otra oportunidad de negocio que clama al cielo es un museo en honor de Freddy Mercury, que nació aquí. Parece ser que los locales no están muy orgullosos de él por su condición de homosexual, pero el hecho de que haya un bar dedicado a su memoria supone que no hay una prohibición expresa por parte de las autoridades. Además, dicen que Brian May anduvo por aquí con esa idea. Desde luego no le faltarían visitantes, porque tampoco hay tanto que ver en la ciudad. Y siempre existe la posibilidad de que se convierta en un lugar de peregrinación, como las tumbas de Jimmo, Hendrix, Cobain o el mismo Elvis. Así que si algún acérrimo se lanza, y me consta que los hay, buena suerte.
Fuera de Stone Town, donde en realidad sólo he pasado el primer y último días de mi estancia, quedan por supuesto las playas (si no, ¿de qué?). Bien orientado por quien conoce esto de sobra, me fui primero al norte, donde hay mucho más movimiento y mejores olas. Y nórdicas en bikini, según pude comprobar. Y algunos españoles que se dedican al buceo y al kite-surfing, de entre los que sólo conocí a Sonia, una chica simpatiquísima.
Pero como yo ya había tenido suficiente marcha en Sudafa, pronto me desplacé al sureste, donde el rumor distante de las olas, tras la barrera de coral, da lugar a un turismo de menudeo. Prácticamente somos una docena de mazungos en esta parte de la playa, donde yo soy el único huésped de los bungalows en que me alojo. Lo cual me viene de perlas, porque era precisamente lo que necesitaba: playa, sol, tranquilidad y muchas palmeras. Horas de hamaca para escribir esto (que me está saliendo larguíiisimo), para analizar mis pasos hasta la presente, con miras a corregir errores en el futuro (reducir el equipaje es impepinable: he ido dejando bolsas por el camino como Pulgarcito), y para preparar el futuro inmediato, la vuelta y demás.
Aunque todo tiene su lado oscuro, y el hecho de que seamos pocos multiplica los asaltos por parte de los beach boys, que siguen insistiendo en que necesito aprender a bucear desde un dhow, los barquitos de vela latina que hoy sacan más provecho del turista que de la pesca tradicional. Bien es cierto que, una vez que controlas las cuatro fórmulas de cortesía en swahili, te puedes hacer pasar por un "veterano" del lugar y te dejan en paz antes. Los que no acaban de mirarme bien son los camareros, por mor de mi presupuesto de batalla. Como ya he explicado, estoy haciendo lo posible para que las actuales presiones inflacionarias no supongan un excesivo recorte en los flujos monetarios futuros (Solchaga total, colega). Y claro, al que está detrás del mostrador todo el puto dia no le hace maldita la gracia que el único huésped venga a por un plato de arroz y una botella de agua. Pero chico, yo qué culpa tengo, no haber subido el precio del arroz, notejode.
Otro tema son los masai, de los que hay bastantes por aquí. Con el fin, supongo, de mantener de alguna forma su espíritu guerrero, se dedican a guardar la playa y los hotelitos (aunque no he visto a nadie merodeando por la noche, es de suponer que efectivamente haya amigos de lo ajeno). Estos son los más interesados en que aprenda swahili, y digo yo que será para poder reconocerme mejor en la penumbra... ¡Jambo! ¡Mambo! ¡Poa! Como si hubiera más de un guiri gordo, gafudo y con bigote a este lado de la isla, jejeje. Son curiosos, los jodíos. Visten a la antigua usanza (aunque cambiaron hace años la tela roja que les cubría por un tartan escocés que cambian de color cada día), van descalzos y nunca sueltan los palos que les sirven de arma (y conste que no quisiera verme contra ellos), pero a ninguno le falta un reloj digital en la muñeca, un móvil en la bolsa y unas gafas de sol, cuanto más funky mejor. ¡Ah! Y en la oscuridad no se guían por sus ojos acostumbrados a la noche en la sabana, sino con una linterna de leds, de las modernas. Jejeje, son curiosos, los jodíos.
Y para terminar, porque de bien nacido es ser agradecido, mención aparte en este recorrido merecen el cónsul español, su familia y sus amigos, que han sido con mucho lo más agradable de estos 12 días. Al contrario que yo, que voy por el mundo aclarando que soy español por simple casualidad, Juanjo representa (honorariamente, y nunca mejor dicho) lo mejor de nosotros. Incluso está enamorado de Iberoamérica y casado con una iberoamericana, para que no falte detalle. Un verdadero placer conocerlos, sí señor. Encontrar a gente como ellos es lo que me mueve a seguir en el camino...
[English] [Written 090122]
The pearl of Tanzania, the island of spices -clove, cardamom, cinnamon and so many others that I have read and heard about but not smelt or seen-, the slavery emporium, the basecamp for so many explorers, and so on and on... Zanzibar, in short, was not in my first itinerary. In fact, it would have never been, were it not for one of those "coincidences" that I take time (and effort, and money!) to dip into since I stopped believing in chance. Over 15 years ago I met Said Hamisi, a classmate who happenend to come from here. Nothing out of the ordinary for those of you who knew the old School of Translation, a veritable Tower of Babel. What was out of the ordinary was finding him in Seville a few months ago, after so very long, and happen to share the same bus to Granada. One thing led to another, and here I am.
On first impression, Zanzibar is nothing I haven´t seen before. Despite the advertised exotism, today it is but one of many islands living off travel agency catalogues, plane+hotel packages, honeymooners and Nordic backpackers. Living off an illusion, in short. I am fully aware that my travels will take me to many of these, as it is on the fringe of such places that lies the beauty I seek.
Not that I would stop anyone from visiting Zanzi, far from it. As I will explain later, the island has got everything you´d expect. It´s just that this has been the first step alone in my own personal trip, and becoming an open, supposedly thick wallet a second after landing reminds me of other places which I´m in no hurry to visit again. If what you crave for is someone on your tail offering guides, taxi, bike, moped, hash, you-name-it, a quick trip to Tangiers will do the trick.
Apart from that, I had a budget based on the idea that a poorer country would have lower prices. Big mistake, my friend. Everything here has to be shipped, and that costs. Everything has to be moved around, and that costs. Besides, virtually every place where you will stay belongs to foreigners, and they know exactly what prices you are used to paying, so they feel neither shame nor solidarity when they set them. And finally, the fact that they also want to visit their home, say once a year, means you need to pay their flight on top of yours (and hey, they don´t come cheap!).
On the other hand, you find heavy taxes from a government that is not caring for the future (other than its own) nor investing in its people; that would rather squeeze a tourist off his money today than create an atmosphere for the tourist to bring his friends and family tomorrow. A government that knows the tit is there for a limited period of time, and will squeeze it as hard as it can, for as long as it can.
A case in point: all the bottled water I´ve seen here belongs to the same brand. It got me thinking: How come such a small island hasn´t got a purifying water plant that will let the population drink safe water? Surely the UN, which made it a World Heritage site, would be willing to provide funding for such a high effort? But then again, cynical me, I thought the monopolytical ownership of that bottled water may be, at least partly, in the hands of those who must take the decision to launch the project. And before they filled in the forms to request the funds, they got out the calculator and found out how much money they would not put in their thick wallets [yeah, these ones are reeeeally thick] from then on. And say you are feeling very cynical: maybe the fleets shipping the water also belong, at least partially, to those people. And what about the fuel for those ships? Humm, better not take that road, buddy...
However... However, there are things here that could make me come back, and that I strongly recommend. It is, for starters, one of those places gagging for a little investment in order to become a real treasure trove. I was lucky enough to visit the amateur refurbishing and restoration work on a typical house in downtown Stone Town that left my mouth hanging. The wooden roofs, the stairs, the tower, a real wonder indeed. Nothing pretentious, or palace-like, more like our grandparents´ penthouse: simple, but with a lot of trade in it. There must be a million wooden artcrafts that can be recovered for very little, since the locals have sold their soul to plastic, just like everyone else. The famous Zanzibar doors may be harder to come by, but I´m sure you can still find the carpenters that made them, if you care to look for them. I admit I easily fall for wood, but this is really admirable. Even the departments at the university are façaded in this material.
Indeed you can already find those who are adding a personal touch to this corner of the world. For those of you who made a triumph with the real estate boom and are on the lookout for more, I reckon there must be real bargains here. In fact, the house of infamous Tipu Tip, captain of slavers, as well as garantor and companion of Stanley in his last expedition, is crying out for a full-out refurbishing. Legend has it that the mixture in its walls included human bones. Just imagine the possibilities in a hotel like that! Admittedly, you cannot buy the land here, only lease it for 30, 50, maybe more years, but by that time there could be new laws, new governments... Hell, even the environment could be new by then!
Another business opportunity that is long overdue is a shrine to Freddy Mercury, who was born here. It seems the locals are not too proud of their neighbour on account of his sexual leanings, but the fact that there is a bar with his name makes me think it is not specifically forbidden to haul him. Besides, it seems Brian May was around here, toying with the idea. It would certainly not lack visitors, as there isn´t that much else around to see. There is always the possibility that it became a pillgrimage place, like the graveyards of Jimmo, Hendrix, Cobain or even Elvis. Anyone up for it? Good luck then.
Out of Stone Town, where I´m only spending the first and last day of my stay, you have, of course, the beach (what else do we come here for?). Well advised by an old hand here, I took the north road first, where there´s a lot more hype and better waves. And bikini-clad Nordic girls, as I could confirm. A picture perfect place where some Spaniards work on diving and kite-surfing, although eventually I only met Sonia, a girl with a wonderful smile.
But I had had enough nightlife in SA, so I quickly headed South-East, where the distant hum of waves behind the coral reef gives way to a more easy going tourist area. Just about a dozen muzungos on this strecht of the the beach, and I´m the only guest in my bunch of bungalows. Just what I needed, indeed: beach, sun, quietness and palm trees. Hours hanging on the hammock to write this (which is coming out waaaay too long), to analize my steps so far in order to avoid the same mistakes in the future (a sure thing is cutting down on luggage; I´ve been leaving stuff behind like Little Thumb), and to plan my next steps, including the interim period in Spain.
Again, everything has a dark side, and the fact that there are so very few of us increases the number of attempts from the beach boys, who don´t seem to believe I really am not interested in diving from a traditional dhow. My only escape is the few words that I can already mutter in swahili, which make me sound like an old hand in these waters, and leaves them at ease. Waiters, on the contrary, don´t seem to enjoy my wartime budget. As I explained earlier, I´m keeping my expenses at a minimum so I don´t have to cut my trip short in the end. In any case, if I bought a souvenir everywhere I go, I´d end up looking like a hawker myself. So those who spend the day behind the counter don´t find it funny that the only guest coming for dinner orders rice and water. But hey, it´s not my fault rice and water are so freeking expensive here!
A different thing is the Masai bunch. In order to somehow keep their warrior spirit, I guess, they work as wardens of the beach and its resorts (not that I have seen any shady characters around, though). They seem to be the most interested in teaching me swahili, probably so they can communicate with me when everything is in the shadows (I do a lot of stargazing, as usual). They go Jambo! Mambo! Poah!... Like there´s more than one fat muzungo with glasses and a moustache on this side of the island, hehehe. They´re funny guys, these Masai. They dress in a typical Scottish tartan (used to be a red cloth) changing its color every day, and they go about barefoot and always carry the sticks they use as weapons (would not want to find myself against them, I tell you). However, they all wear a digital watch, carry a cellular phone in their bag and sport sunglasses (the funkier, the better). Oh, and in the dark they do not guide their steps with keen eyes used to the night in the savannah, they just turn on one of those modern led flashlights, hehehe. They´re funny guys, these Masai.
Before I go, I would like to make a special comment on the Spanish honourary consul, his family and friends, who were certainly the best side of these 12 days. Unlike me, who go around the world insisting I´m only Spanish by right of birth, Juanjo represents what´s best in us. To the point of being in love with Latin America and married to a Latin American. Twas a real pleasure to meet them indeed. It is people like these that make me want to remain on the road...
Porteli
090118 Porteli [scroll down for English]
No es lo ideal escribir sobre Port Elizabeth cuando ya hace dias que salí de allí, pero es lo que pasa cuando uno esta rumiando sus pensamientos. Aunque bien pensado, en este caso quizás la distancia sirva a mi propósito. Las cinco semanas siguientes a mi última carta fueron un periodo oscuro del que notareis cierto tufillo en este escrito. Pero ya os avisé que este blog no sería un diario de viajes...
Al llegar a PE decidí no decir nada de la muerte de mi madre para que no me recibieran con un pésame, evitando así teñir de luto toda mi estancia; pero pretender estar alegre y contento cuando tienes por dentro una comezón tan grande resultó ser una experiencia esquizofrénica. Los (pocos) que allí he conocido deben haberse quedado con la imagen de un José caótico y veleta, con pocas ganas de dar el salto a la vida que se espera de quien ha iniciado la consecución de su sueño. La mezcla de la pérdida por detrás y el abismo por delante me convirtieron en un náufrago en toda la extensión de la palabra. A partir de ese momento tenía la posibilidad de no regresar en mucho tiempo, o hacerlo completamente cambiado a un lugar que, igualmente, ya habrá cambiado para siempre.
Dejando a un lado el dolor, que es algo muy personal, el sentimiento de libertad era absoluto, y precisamente por ello, el miedo era también absoluto. Los escritores hablan del folio en blanco y los pintores del lienzo vacío. Para mí, el horror vacui tiene la forma de un mapamundi. Es ante la inmensidad del mundo donde me entiendo totalmente perdido. En realidad nos perdemos ya desde el momento en que estamos en un lugar conocido, porque pensamos que sabemos dónde estamos. Lo cierto, empero, es que tan pronto damos un paso fuera de la pequeña parcela que habíamos referenciado, comprendemos que vivíamos en una ilusión. Que las coordenadas sólo sirven para aquellos que las comparten con nosotros; que el sistema de posicionamiento no es global.
Y si es así para quien ha dedicado mucho tiempo a estudiar cómo funciona el mundo, e incluso a experimentarlo en primera persona, no puedo ni imaginar cómo deben sentirse quienes, espoleados al alimón por el hambre y los sueños, se atreven a meterse en un cayuco que les sacará de su parcela de referencias, de su mundo conocido, en muchos casos para no volver jamás. De una aldea donde apenas han accedido a algo más que la vida que sus padres, y antes sus abuelos (generaciones enteras, siglos de referencias repetidas) supieron o pudieron llevar. Qué pequeño me siento ante esos grandes aventureros, a pesar de los magros paralelismos. Y qué injustas me parecen todas nuestras ventajas, si no nos atrevemos a aprovecharlas.
Pero en todo caso, en la partida de la vida cada cual tiene sus cartas, y no tiene sentido andar mirando las del de al lado, porque al contrario que en el póker, aquí de lo que se trata no es de ganar sino de jugar. Pierde el que no juega. Y de ahí mi horror. Porque mi gran duda es si yo he venido a esta vida tan sólo a observar, ya que me cuesta tanto meterme en la acción. En general, el que paga para contemplar el espectáculo no pretende ser parte de el. Porque para el espectador (el que "aspetta", o espera la accion), no es facil convertirse en espontáneo. El que llaman espontáneo, sin embargo, no lo ha sido nunca, en realidad. Cuando entra al ruedo tiene toda la intencion de ser parte de lo que alli suceda, luz o tiniebla. Suda, se retuerce las manos, se las aprieta contra los muslos. Se consume en un fogonazo, y vuelta a empezar. Asi me siento yo al entrar en el avion, preguntandome si sere capaz de saltar al ruedo de la vida en esta ocasion, o si sabre siquiera qué es saltar en mi caso.
Pero el cobarde se quedará sentado en su cojin. No, no sentado: clavado. Incapaz de dar el salto que le hará vivir un momento. No, no un momento de gloria, porque no es eso lo que busco. Es vivir, aunque sea por un momento. Es no estar muerto de antemano, no saber que al siguiente sitio al que llegue llevaré mi propio cadaver en la mochila. Ese que los que viven (porque los hay, mal que yo desconozca su secreto, y esa es la búsqueda) huelen de lejos, y del cual se apartan. Cómo aprieta la vida, esa vieja puta... Pero en Nochevieja, cuando ya me ahogaba en mi proverbial duda, sucedió que una rubia de ojos verdes me levantó el ánimo (¡y no sólo!). Aunque duró un momento (ese momento de "pura vida" que ando buscando alargar), me recordó que hay otro mundo, que hay luz, que hay sonrisas, que hay ojos, que hay miradas, que yo no he hecho nada para tener que vivir con miedo.
Que la búsqueda es la consecuencia irremisible de la pérdida. Que sólo encuentras si buscas. Y para mí, buscar(me) es viajar. Así que el día 2 de los presentes, tan pronto como abrieron la agencia, me fundí una importante parte del presupuesto en papelitos de esos con los que te dejan entrar en los pájaros de lata, como los llama mi hermano Fernando ("son los que te acercan a tus sueños", dice; "no te agobies con ellos", dice). Y es que el puto miedo me impidió lanzarme a por la licencia de piloto privado de avioneta (lo más básico que hay; pero factible en Sudafa. Otro sueño por cumplir). Sea como fuere, el plan era salir cuanto antes de esa comodidad sudafiana que me estaba mojando las alas y seguir el destino que me había propuesto.
Desde el momento en que puse pie en Sudafa me han hablado bien de Mozambique, así que lo he incluido en la lista. Seychelles, sin embargo, ha caido (quién sabe si algún día se levante) a causa de la lejanía y del presupuesto. Y Comores también, por culpa de la crisis mundial (Air Tanzania tenía el único vuelo regular desde Zanzibar, y ha sucumbido justo en estos días, qué culpa tengo yo). Por lo tanto dejé Sudafa el pasado día 11, camino de Zanzíbar, de la que os hablaré en mi siguiente misiva. Usando Johannesburgo como punto de embarque, 12 días después volaré a Maputo, y 10 días más tarde a las Mascarenas en el Índico (10 días en Isla Mauricio y 5 más en Isla Reunion, territorio francés, por si me quereis llamar más barato). Finalmente, y tras coger 6 aviones 6 en 2 días 2, llegaré a Madrid el día 20 de febrero, como estaba previsto desde el principio, donde pasaré un frío del copón bendito porque ni estoy aclimatado ni llevo ropa de invierno. Tras 60 horas de vuelos y aeropuertos. La vida, qué mala es...
[English]
It is not ideal to write about Port Elizabeth having already left a few days ago, but tough luck guys, I needed time to gather my thoughts. In fact, in this case a bit of distance may better serve my purpose. The five weeks following my last writing made up a dark period which you may come to feel on this one. But then again, I did warn you this would NOT be a travel journal...
On arriving PE I decided not to tell about my mother´s passing away, so as not to be welcome in mourning, something which would have painted in black my whole time there. However, pretending to be happy-go-lucky while such a grief was going on inside proved to be a schizophrenic experience for me. Those (few) whom I´ve met there must have got the impression that I was moody and chaotic, unwilling to leap ahead as you´d expect from someone who is just starting to make a long time dream come true. With the loss behind, and the abyss ahead, I felt like a proper outcast. From then on, the possibility was there for me to not go back in a long time to a place which, in any case, has already changed for ever. And when I do go back, I will have unavoidably changed for ever, myself.
Leaving pain aside, for it is an extremely personal thing, the feeling of freedom was absolute, and therefore so was the fear. Writers fear the all-white paper, and painters are afraid of the empty canvas. For me, horror vacui comes in the shape of a world map. It is facing the inmensity of the world that I understand I am completely lost. In actuality, we get lost the very moment we find ourselves in a known place. We think we know our way around, but as soon as we take a step outside our little lot, the one we have carefully referenced, we come to the understanding of what a fantasy we live in. We understand that the coordinates are useful just for those who share them. That the positioning system is far from global.
And if that´s how I see it, having dedicated so many of my waking hours to fathom how the world works, having actually experienced it in the flesh, I can only imagine how it is for those who, spurred by both hunger and dreams, dare to jump into a shaky boat that will take them away from their little lot of references, their known world, sometimes for ever. From a village where they hardly had access to any other references than the ones with which their parents, grandparents, ancestors (generations upon generations of repeated references) could live. How belittled I feel compared to those great adventurers, despite the meagre similarities! And how unfair our comparative advantages, if we are unable to use them to the fullest!
But in any case, in the game of life each one´s got a set of cards, and peeping your neighbour´s makes no real sense since, unlike in poker, life is not about winning. It´s just about playing. You lose if you don´t play. Hence my fear. My great doubt is wether I came to this life just to be an observer, considering how very hard it is for me to get into the action of things. Every time I board a plane I wonder if I´ll be ready to live life fully this time. Wether I´ll even know how. The coward will stay, screwed to the seat, unable to live that moment. Not even a moment of glory, for that doesn´t move me; I mean to just really live for a moment. The fear is to be dead already by the time I leave the plane, carrying my own body in a suitcase. The fear that those who do live can smell in me, so they take a step back. I know they are out there. I don´t know their secret however hard I look for it, but they do exist. I was one of them once, hence the search.
But then on New Year´s Eve, when I was drowning in my doubts, a green eyed blonde came to lift (not only) my spirits. Twas but a moment (that moment of "pure life" that I´m trying to reproduce, in fact), but it was enough to remind me about a different world where there is light, and smiles, and eyes that stare into other eyes. It reminded me that I never did anything to deserve living in fear. That a search is the unequivocal consequence of loss. That you can only find yourself if you look out there. And to me, the natural way to search is travelling. So, on the 2nd of January, soon as the agency opened, I maxxed a sizable chunk of my budget buying those little cards that grant you access into the "tin birds", as my brother Fernando calls them ("they get you closer to your dreams", he says; "don´t be afraid of them", he says). Fucking fear had made me abort the plan to get the private pilot license for a light aircraft. The basic thing, admittedly, but an affordable possibility in SA. Yet another dream still waiting in the list...
Anyway, the plan was to leave asap, as the comfortable life was becoming a burden and I could not afford to miss my chosen destiny. From the moment I arrived in SA I had heard wonders about Mozambique, so I put it in the list. Seychelles, on the contrary, was checked off due to distance and budget considerations (might come to fruition in the future, though). So was Comores, for a different reason: it seems Air tanzania has been a casualty of the global crisis and they had the only regular flight from Zanzibar. Too bad, but not my fault, anyway. I therefore left South Africa last 11th on my way to Zanzibar, which should be the excuse for my next post. Using Joburg as a flight hub, I´ll travel to Maputo 12 days later, and yet again to the Mascarene Islands 10 days after that (10 days in Mauritius, another 5 in Reunion, which is French territory).
And finally, after a cool six (6) planes in two (2) days, I should arrive in Madrid on February 20th, as per the initial schedule. There I will probably suffer from frostbite, since I carry no winter clothes and the previous months I´ve been kind of laying on a beach. And my defences should be low due to the 60 hours spent on planes and airports. Tough luck, sometimes...
No es lo ideal escribir sobre Port Elizabeth cuando ya hace dias que salí de allí, pero es lo que pasa cuando uno esta rumiando sus pensamientos. Aunque bien pensado, en este caso quizás la distancia sirva a mi propósito. Las cinco semanas siguientes a mi última carta fueron un periodo oscuro del que notareis cierto tufillo en este escrito. Pero ya os avisé que este blog no sería un diario de viajes...
Al llegar a PE decidí no decir nada de la muerte de mi madre para que no me recibieran con un pésame, evitando así teñir de luto toda mi estancia; pero pretender estar alegre y contento cuando tienes por dentro una comezón tan grande resultó ser una experiencia esquizofrénica. Los (pocos) que allí he conocido deben haberse quedado con la imagen de un José caótico y veleta, con pocas ganas de dar el salto a la vida que se espera de quien ha iniciado la consecución de su sueño. La mezcla de la pérdida por detrás y el abismo por delante me convirtieron en un náufrago en toda la extensión de la palabra. A partir de ese momento tenía la posibilidad de no regresar en mucho tiempo, o hacerlo completamente cambiado a un lugar que, igualmente, ya habrá cambiado para siempre.
Dejando a un lado el dolor, que es algo muy personal, el sentimiento de libertad era absoluto, y precisamente por ello, el miedo era también absoluto. Los escritores hablan del folio en blanco y los pintores del lienzo vacío. Para mí, el horror vacui tiene la forma de un mapamundi. Es ante la inmensidad del mundo donde me entiendo totalmente perdido. En realidad nos perdemos ya desde el momento en que estamos en un lugar conocido, porque pensamos que sabemos dónde estamos. Lo cierto, empero, es que tan pronto damos un paso fuera de la pequeña parcela que habíamos referenciado, comprendemos que vivíamos en una ilusión. Que las coordenadas sólo sirven para aquellos que las comparten con nosotros; que el sistema de posicionamiento no es global.
Y si es así para quien ha dedicado mucho tiempo a estudiar cómo funciona el mundo, e incluso a experimentarlo en primera persona, no puedo ni imaginar cómo deben sentirse quienes, espoleados al alimón por el hambre y los sueños, se atreven a meterse en un cayuco que les sacará de su parcela de referencias, de su mundo conocido, en muchos casos para no volver jamás. De una aldea donde apenas han accedido a algo más que la vida que sus padres, y antes sus abuelos (generaciones enteras, siglos de referencias repetidas) supieron o pudieron llevar. Qué pequeño me siento ante esos grandes aventureros, a pesar de los magros paralelismos. Y qué injustas me parecen todas nuestras ventajas, si no nos atrevemos a aprovecharlas.
Pero en todo caso, en la partida de la vida cada cual tiene sus cartas, y no tiene sentido andar mirando las del de al lado, porque al contrario que en el póker, aquí de lo que se trata no es de ganar sino de jugar. Pierde el que no juega. Y de ahí mi horror. Porque mi gran duda es si yo he venido a esta vida tan sólo a observar, ya que me cuesta tanto meterme en la acción. En general, el que paga para contemplar el espectáculo no pretende ser parte de el. Porque para el espectador (el que "aspetta", o espera la accion), no es facil convertirse en espontáneo. El que llaman espontáneo, sin embargo, no lo ha sido nunca, en realidad. Cuando entra al ruedo tiene toda la intencion de ser parte de lo que alli suceda, luz o tiniebla. Suda, se retuerce las manos, se las aprieta contra los muslos. Se consume en un fogonazo, y vuelta a empezar. Asi me siento yo al entrar en el avion, preguntandome si sere capaz de saltar al ruedo de la vida en esta ocasion, o si sabre siquiera qué es saltar en mi caso.
Pero el cobarde se quedará sentado en su cojin. No, no sentado: clavado. Incapaz de dar el salto que le hará vivir un momento. No, no un momento de gloria, porque no es eso lo que busco. Es vivir, aunque sea por un momento. Es no estar muerto de antemano, no saber que al siguiente sitio al que llegue llevaré mi propio cadaver en la mochila. Ese que los que viven (porque los hay, mal que yo desconozca su secreto, y esa es la búsqueda) huelen de lejos, y del cual se apartan. Cómo aprieta la vida, esa vieja puta... Pero en Nochevieja, cuando ya me ahogaba en mi proverbial duda, sucedió que una rubia de ojos verdes me levantó el ánimo (¡y no sólo!). Aunque duró un momento (ese momento de "pura vida" que ando buscando alargar), me recordó que hay otro mundo, que hay luz, que hay sonrisas, que hay ojos, que hay miradas, que yo no he hecho nada para tener que vivir con miedo.
Que la búsqueda es la consecuencia irremisible de la pérdida. Que sólo encuentras si buscas. Y para mí, buscar(me) es viajar. Así que el día 2 de los presentes, tan pronto como abrieron la agencia, me fundí una importante parte del presupuesto en papelitos de esos con los que te dejan entrar en los pájaros de lata, como los llama mi hermano Fernando ("son los que te acercan a tus sueños", dice; "no te agobies con ellos", dice). Y es que el puto miedo me impidió lanzarme a por la licencia de piloto privado de avioneta (lo más básico que hay; pero factible en Sudafa. Otro sueño por cumplir). Sea como fuere, el plan era salir cuanto antes de esa comodidad sudafiana que me estaba mojando las alas y seguir el destino que me había propuesto.
Desde el momento en que puse pie en Sudafa me han hablado bien de Mozambique, así que lo he incluido en la lista. Seychelles, sin embargo, ha caido (quién sabe si algún día se levante) a causa de la lejanía y del presupuesto. Y Comores también, por culpa de la crisis mundial (Air Tanzania tenía el único vuelo regular desde Zanzibar, y ha sucumbido justo en estos días, qué culpa tengo yo). Por lo tanto dejé Sudafa el pasado día 11, camino de Zanzíbar, de la que os hablaré en mi siguiente misiva. Usando Johannesburgo como punto de embarque, 12 días después volaré a Maputo, y 10 días más tarde a las Mascarenas en el Índico (10 días en Isla Mauricio y 5 más en Isla Reunion, territorio francés, por si me quereis llamar más barato). Finalmente, y tras coger 6 aviones 6 en 2 días 2, llegaré a Madrid el día 20 de febrero, como estaba previsto desde el principio, donde pasaré un frío del copón bendito porque ni estoy aclimatado ni llevo ropa de invierno. Tras 60 horas de vuelos y aeropuertos. La vida, qué mala es...
[English]
It is not ideal to write about Port Elizabeth having already left a few days ago, but tough luck guys, I needed time to gather my thoughts. In fact, in this case a bit of distance may better serve my purpose. The five weeks following my last writing made up a dark period which you may come to feel on this one. But then again, I did warn you this would NOT be a travel journal...
On arriving PE I decided not to tell about my mother´s passing away, so as not to be welcome in mourning, something which would have painted in black my whole time there. However, pretending to be happy-go-lucky while such a grief was going on inside proved to be a schizophrenic experience for me. Those (few) whom I´ve met there must have got the impression that I was moody and chaotic, unwilling to leap ahead as you´d expect from someone who is just starting to make a long time dream come true. With the loss behind, and the abyss ahead, I felt like a proper outcast. From then on, the possibility was there for me to not go back in a long time to a place which, in any case, has already changed for ever. And when I do go back, I will have unavoidably changed for ever, myself.
Leaving pain aside, for it is an extremely personal thing, the feeling of freedom was absolute, and therefore so was the fear. Writers fear the all-white paper, and painters are afraid of the empty canvas. For me, horror vacui comes in the shape of a world map. It is facing the inmensity of the world that I understand I am completely lost. In actuality, we get lost the very moment we find ourselves in a known place. We think we know our way around, but as soon as we take a step outside our little lot, the one we have carefully referenced, we come to the understanding of what a fantasy we live in. We understand that the coordinates are useful just for those who share them. That the positioning system is far from global.
And if that´s how I see it, having dedicated so many of my waking hours to fathom how the world works, having actually experienced it in the flesh, I can only imagine how it is for those who, spurred by both hunger and dreams, dare to jump into a shaky boat that will take them away from their little lot of references, their known world, sometimes for ever. From a village where they hardly had access to any other references than the ones with which their parents, grandparents, ancestors (generations upon generations of repeated references) could live. How belittled I feel compared to those great adventurers, despite the meagre similarities! And how unfair our comparative advantages, if we are unable to use them to the fullest!
But in any case, in the game of life each one´s got a set of cards, and peeping your neighbour´s makes no real sense since, unlike in poker, life is not about winning. It´s just about playing. You lose if you don´t play. Hence my fear. My great doubt is wether I came to this life just to be an observer, considering how very hard it is for me to get into the action of things. Every time I board a plane I wonder if I´ll be ready to live life fully this time. Wether I´ll even know how. The coward will stay, screwed to the seat, unable to live that moment. Not even a moment of glory, for that doesn´t move me; I mean to just really live for a moment. The fear is to be dead already by the time I leave the plane, carrying my own body in a suitcase. The fear that those who do live can smell in me, so they take a step back. I know they are out there. I don´t know their secret however hard I look for it, but they do exist. I was one of them once, hence the search.
But then on New Year´s Eve, when I was drowning in my doubts, a green eyed blonde came to lift (not only) my spirits. Twas but a moment (that moment of "pure life" that I´m trying to reproduce, in fact), but it was enough to remind me about a different world where there is light, and smiles, and eyes that stare into other eyes. It reminded me that I never did anything to deserve living in fear. That a search is the unequivocal consequence of loss. That you can only find yourself if you look out there. And to me, the natural way to search is travelling. So, on the 2nd of January, soon as the agency opened, I maxxed a sizable chunk of my budget buying those little cards that grant you access into the "tin birds", as my brother Fernando calls them ("they get you closer to your dreams", he says; "don´t be afraid of them", he says). Fucking fear had made me abort the plan to get the private pilot license for a light aircraft. The basic thing, admittedly, but an affordable possibility in SA. Yet another dream still waiting in the list...
Anyway, the plan was to leave asap, as the comfortable life was becoming a burden and I could not afford to miss my chosen destiny. From the moment I arrived in SA I had heard wonders about Mozambique, so I put it in the list. Seychelles, on the contrary, was checked off due to distance and budget considerations (might come to fruition in the future, though). So was Comores, for a different reason: it seems Air tanzania has been a casualty of the global crisis and they had the only regular flight from Zanzibar. Too bad, but not my fault, anyway. I therefore left South Africa last 11th on my way to Zanzibar, which should be the excuse for my next post. Using Joburg as a flight hub, I´ll travel to Maputo 12 days later, and yet again to the Mascarene Islands 10 days after that (10 days in Mauritius, another 5 in Reunion, which is French territory).
And finally, after a cool six (6) planes in two (2) days, I should arrive in Madrid on February 20th, as per the initial schedule. There I will probably suffer from frostbite, since I carry no winter clothes and the previous months I´ve been kind of laying on a beach. And my defences should be low due to the 60 hours spent on planes and airports. Tough luck, sometimes...
20081214
Sudafa
Mu buenas,
Primero de todo decir que, al contrario de lo que pense, no me esta siendo facil conseguir una conexion a Internet, por lo que sigo entrando en cibercafes, que aunque los hay, o me cogen lejos o no dejan cargar las fotos que me pedis. De todas formas la unica camara que me traje es la del movil, y como ahora uso uno local ( 0027797124015 pa quien no lo tenga aun), no prometo mucha calidad en las fotos que finalmente cuelgue en el blog ( www.tiomattfraggle.blogspot.com pa quien no lo tenga aun).
Pues nada, que llegue a Sudafa (en adelante, tambien SA) hace ni 3 semanas y ya parece que llevo aqui toda la vida. O al menos ya estoy pensando como seria pasar aqui toda la vida, que para mi viene a ser casi lo mismo. Ya sabeis, tempus fugit carpe diem y eso... Los 3 primeros dias los pase en Ciudad del Cabo (en adelante, CdC) y fueron algo parecido a unas vacaciones cortas, porque como no pensaba quedarme, me dedique a hacer de turista. Me gusta bastante, y desde luego es lo que esperaba y lo que se dice de ella. Una especie de Barcelona del hemisferio sur, para que os hagais una idea (aunque esteticamente sigo viendola como una mezcla entre Miami y Dublin). En especial me gustaron el barrio malayo (Bo Kaap) y las playas de Clifton y Camps Bay. El Monte Mesa y la vista desde alli son en verdad algo singular, para eterna envidia de Puerto Elizabeth y del resto del pais.
Ojo que fueron 3 dias solo, y en ese tiempo no se puede saber gran cosa de una ciudad de 3 millones de almas. Lo mismo que nunca he aceptado ser embajador de España (siempre dejo claro, alla donde voy, que yo no represento al españolito de a pie, para que nadie se haga ideas equivocadas), tampoco acepto reclamaciones sobre mis posibles fallos como guia turistico. Cada cual mira alla donde le place y lo asimila segun lo que ya conoce. Los 3 dias siguientes (y prometo no hacer de este blog un diario, es simplemente que los primeros dias suelen ser mas prodigos en impresiones, y por tanto mas interesantes) tienen 2 vertientes, una la del viaje en si y otra mucho mas profunda, personal y triste que aun no puedo comentar sin una nube entre los ojos y un parate y respira.
Total, que me pase un buen monton de horas costeando por la Ruta de los Jardines, que le llaman, y es verdad que a ratos lo parece. Me sirvio para romper de golpe la idea de una Sudafa arida y desertica que generalmente nos llega, porque aunque ciertamente hay regiones muy secas, no hay que olvidar que SA es casi 3 veces como España, por lo que aqui hay sitio para todo. Durante horas y horas pude ver el paisaje de campiña que conocemos en Azuaga, (entre Badajoz, Cordoba y Sevilla) solo que cuatriplicando las distancias. Aqui hay cereales a mansalva, y curiosamente en vez de sembrar girasol cultivan canola, con lo que pareciera que han dejado los campos en barbecho, repletos de jaramagos. Mas adelante cambia la cosa y entras en unos bosquedales inmensos, algunos absolutamente naturales, que te hacen pensar en la selva negra alemana. Lo saco a colacion porque tambien me ha sorprendido el pertinaz uso de maderas en la construccion, cosa que es muy de mi gusto.
Puerto Elizabeth (en adelante, PE) me tenia el corazon en un puño, porque los comentarios que hace el Lonely Planet no son como para querer pasar aqui la mayor parte de tu estancia en Sudafa; pero yo contaba con la perspectiva local de mi amigo y antiguo companiero de piso en Dublin, Greg Smith, que me aseguraba que es un sitio muy agradable y representativo del pais en lo que se refiere a sus gentes. No entrare en detalles, pero la primera noche la pase en la trasera de su furgoneta, la segunda en un hotel de mala muerte y la tercera en casa de una pareja cubierta de tatuajes y piercings... que han resultado ser excelentes personas y trabajan todos los dias, pagan sus impuestos, las letras del coche y todo lo demas, como debe ser.
Y sin embargo, en los ultimos dias la cosa se ha calmado bastante: me quede con la primera habitacion que vi, no solo porque era barata (unos 150€ al mes todo incluido, con baño propio) sino porque el piso es un lujo: esta justo en el centro de la zona playera, en el edificio mas alto (con enorme diferencia) y estoy en la ultima planta (la 20!). Asi que no hay miedo a perderse, jejeje. Los aviones pasan cerca (casi se le ve la cara a los pilotos) porque el aeropuerto es de esos que aun estan dentro del perimetro urbano, pero el viento, que aqui es fuerte, mitiga el ruido.
Despues de la ruta turistica que me dio Greg el primer dia por toda la ciudad (y fuera de ella, incluyendo los barrios negros, de los que ya hablare en su dia) no he salido de esta zona, que es una especie de ciudad costera mediterranea de los 70 donde los americanos hubieran desembarcado hace un lustro con sus pastiches de Disneyworld. Es una cosa rara, lo admito, pero os aseguro que como introduccion a mi vida en Africa lo considero una delicia. Los pubs y restaurantes son muy agradables y los precios me recuerdan a aquella España de antes del euro que todos añoramos, cuando un cafe costaba 100 pesetas...
Aqui tambien ha habido una explosion inmobiliaria en los ultimos años, con el grueso de la poblacion blanca dejando el centro e incluso las zonas tradicionales de playa para buscar mas verde y mas espacio para los innumerables centros comerciales que polarizan la vida cotidiana, tal como en Europa. De hecho, en muchas ocasiones hubiera jurado que estaba en Europa o America.
Pero tampoco hay que llevarse a engaño, porque el espacio que la bajada de los precios (aqui tambien hay crisis) ha dejado en el centro lo han ocupado aquellos que antes tenian vedado el paso a esa zona. Y hay barrios que recuerdan a otros paisajes urbanos de Africa, como los de Marruecos.
Sobre la gente aun no tengo un criterio formado porque conozco a pocos, pero ya habra tiempo y os lo contare. Por ahora, un beso a ellas y un abrazo a ellos. Chau!
[English, written on December 5th, 2008]
Hi there!
First of all let me say that, contrary to what I had thought, it´s not being easy for me to get Internet access at home, so I keep getting it from time to time only, and at times they don´t let me use the memory stick for fear of bugs, which means I can´t upload pictures. In any case the only camera I have comes with the mobile phone, and since I use a local, cheap one, I can´t promise much quality anyway.
So, I arrived in SA less than 3 weeks ago and it feels I´ve been here forever. At least I´m already thinking how it´d be to live here forever, which in my case is almost the same thing. You know, tempus fugit carpe diem and all that jazz... First 3 days I stayed at Cape Town (CPT for short) in what seemed like a long weekend kind of vacation. As I did not intend to stay, I was the usual tourist. I did like it, and I can say it is what they say about it. Felt to me like a Barcelona in the Southern Hemisfere, although from an aesthetic point of view I´d say it´s a mix between Miami and Dublin.
I specially enjoyed Bo Kaap (the Malay quarter), and the beaches at Clifton and Camps Bay. Table Mountain and the view from there are remarkable indeed (see pictures), for the eternal envy of Port Elizabeth and the rest of the country. Mind you, I was there for a mere 3 days, which is by no means enough time to learn much about a city with 3 million souls! Just as I never accepted the role of Spanish ambassador of sorts (wherever I go, I make it crystal clear that I do not represent the Spaniard on the street, lest anyone get the wrong ideas), neither do I take complaints regarding my shortcomings as a tourist guide. People look where they please and we always compare it to what we already know...
The following days (no, this blog is NOT going to be a journal, just relating the first few days since those impressions are stronger) had two very different stances: one was the trip itself, and the other was a much deeper, personal and sad event. On the 25th, just 100 hours after I left my hometown, my mother smiled when she heard I had arrived safely, and then quietly passed away in the hospital room where we had spent most of the previous months. She rests in peace and her memory travels with me. Always has, always will.
On my way to Port Elizabeth (aka PE, Nelson Mandela Bay Area, the friendly city, windy city, and a few more I can´t remember) I spent a good few hours travelling along the coast on the so called Garden Route, which at times seems to bear truth to its name. It was a good way for me to leave behind the common idea that SA is a dry, arid place. Whereas it is true that these areas exist in the country, SA is almost 3 times as big as Spain, and therefore there is plenty of space for different landscapes. For hours on end I could see roughly the same fields that sorround my hometown, with the only difference that here you have 4 times as much land anywhere you look around. There´s no lack of cereals over here, let me tell you, and the most interesting part for me was the fact thet they grow canola, instead of sunflower, so the millions of little yellow flowers make for a lovely postcard. Going further East the road enters huge woodlands, some of them completely natural, which reminded me of the German Black Forest, also an unexpected landscape in itself. This explains the pervasive use of wood in buildings, which is very much to my liking.
I was not at all sure about staying for long in PE, since the Lonely Planet guide doesn´t really recommend this mid-sized town, half industrial and half Summer spot. However, I had the inside knowledge of my former Dublin roommate Greg Smith, who assured me it´s a nice place that accurately represents the people in the Rainbow Nation. I won´t go into details, but suffice to say I spent the first night sleeping in the back of his bakkie (pick-up car), the 2nd in a rundown hotel and the 3rd on the couch of an Afrikaaner-Estonian couple covered with tattoos and piercings... who ended up being very nice people who go to work every day, pay their taxes, car installments and everything, just like everyone else does.
The last few days, however, things have got a lot quieter: I kept the first room I found, not only because it´s cheap (around 150€ a month, en suite, bills included) but also because it´s a luxury of a place: right in the middle of the beach area (see pictures), the tallest building by far, and I´m on the top floor (20th!). So, no fear of getting lost, hehehe. Airplanes fly so close to the living room you can almost see the pilot´s face (the airport here is one of those inlaid within the city). It´s a good thing the strong winds muffle the noise down...
Apart from Greg´s courtesy, extensive touristic ride around and outside town on the first day, which included the noteworthy black townships, I haven´t left the city since. PE looks like a Mediterranean coastal town in the 70´s where Americans and their Disneyland fake decor had disembarked just a few years ago. I admit it´s weird, but I must say it´s a delight for me to have started my African experience in such a place. Pubs and bars are lively and prices remind me of that pre-Euro Spain we have all come to miss. Remember when you could sip coffee for 100 pesetas?
They have also undergone a real state boom in the last few years, as a result of which the white population left downtown and the more traditional beach areas in search of bushy landscapes and more space for the mushrooming shopping centers that polarize everyday life, just like in Europe. In fact, there are times when I can´t tell much difference with Europe or America. But don´t jump to conclusions, for this is veritably an African city, and many neighbourhoods (including parts of the city center, which the real state crash has opened to those who previously had it banned) remind me of urban landscapes like those of Morocco.
I am yet to form a better idea about the people here, as I have not had much time or opportunity to meet them... Will write about them some other time. Kiss for the girls and hug for the guys. Cheers!
Primero de todo decir que, al contrario de lo que pense, no me esta siendo facil conseguir una conexion a Internet, por lo que sigo entrando en cibercafes, que aunque los hay, o me cogen lejos o no dejan cargar las fotos que me pedis. De todas formas la unica camara que me traje es la del movil, y como ahora uso uno local ( 0027797124015 pa quien no lo tenga aun), no prometo mucha calidad en las fotos que finalmente cuelgue en el blog ( www.tiomattfraggle.blogspot.com pa quien no lo tenga aun).
Pues nada, que llegue a Sudafa (en adelante, tambien SA) hace ni 3 semanas y ya parece que llevo aqui toda la vida. O al menos ya estoy pensando como seria pasar aqui toda la vida, que para mi viene a ser casi lo mismo. Ya sabeis, tempus fugit carpe diem y eso... Los 3 primeros dias los pase en Ciudad del Cabo (en adelante, CdC) y fueron algo parecido a unas vacaciones cortas, porque como no pensaba quedarme, me dedique a hacer de turista. Me gusta bastante, y desde luego es lo que esperaba y lo que se dice de ella. Una especie de Barcelona del hemisferio sur, para que os hagais una idea (aunque esteticamente sigo viendola como una mezcla entre Miami y Dublin). En especial me gustaron el barrio malayo (Bo Kaap) y las playas de Clifton y Camps Bay. El Monte Mesa y la vista desde alli son en verdad algo singular, para eterna envidia de Puerto Elizabeth y del resto del pais.
Ojo que fueron 3 dias solo, y en ese tiempo no se puede saber gran cosa de una ciudad de 3 millones de almas. Lo mismo que nunca he aceptado ser embajador de España (siempre dejo claro, alla donde voy, que yo no represento al españolito de a pie, para que nadie se haga ideas equivocadas), tampoco acepto reclamaciones sobre mis posibles fallos como guia turistico. Cada cual mira alla donde le place y lo asimila segun lo que ya conoce. Los 3 dias siguientes (y prometo no hacer de este blog un diario, es simplemente que los primeros dias suelen ser mas prodigos en impresiones, y por tanto mas interesantes) tienen 2 vertientes, una la del viaje en si y otra mucho mas profunda, personal y triste que aun no puedo comentar sin una nube entre los ojos y un parate y respira.
Total, que me pase un buen monton de horas costeando por la Ruta de los Jardines, que le llaman, y es verdad que a ratos lo parece. Me sirvio para romper de golpe la idea de una Sudafa arida y desertica que generalmente nos llega, porque aunque ciertamente hay regiones muy secas, no hay que olvidar que SA es casi 3 veces como España, por lo que aqui hay sitio para todo. Durante horas y horas pude ver el paisaje de campiña que conocemos en Azuaga, (entre Badajoz, Cordoba y Sevilla) solo que cuatriplicando las distancias. Aqui hay cereales a mansalva, y curiosamente en vez de sembrar girasol cultivan canola, con lo que pareciera que han dejado los campos en barbecho, repletos de jaramagos. Mas adelante cambia la cosa y entras en unos bosquedales inmensos, algunos absolutamente naturales, que te hacen pensar en la selva negra alemana. Lo saco a colacion porque tambien me ha sorprendido el pertinaz uso de maderas en la construccion, cosa que es muy de mi gusto.
Puerto Elizabeth (en adelante, PE) me tenia el corazon en un puño, porque los comentarios que hace el Lonely Planet no son como para querer pasar aqui la mayor parte de tu estancia en Sudafa; pero yo contaba con la perspectiva local de mi amigo y antiguo companiero de piso en Dublin, Greg Smith, que me aseguraba que es un sitio muy agradable y representativo del pais en lo que se refiere a sus gentes. No entrare en detalles, pero la primera noche la pase en la trasera de su furgoneta, la segunda en un hotel de mala muerte y la tercera en casa de una pareja cubierta de tatuajes y piercings... que han resultado ser excelentes personas y trabajan todos los dias, pagan sus impuestos, las letras del coche y todo lo demas, como debe ser.
Y sin embargo, en los ultimos dias la cosa se ha calmado bastante: me quede con la primera habitacion que vi, no solo porque era barata (unos 150€ al mes todo incluido, con baño propio) sino porque el piso es un lujo: esta justo en el centro de la zona playera, en el edificio mas alto (con enorme diferencia) y estoy en la ultima planta (la 20!). Asi que no hay miedo a perderse, jejeje. Los aviones pasan cerca (casi se le ve la cara a los pilotos) porque el aeropuerto es de esos que aun estan dentro del perimetro urbano, pero el viento, que aqui es fuerte, mitiga el ruido.
Despues de la ruta turistica que me dio Greg el primer dia por toda la ciudad (y fuera de ella, incluyendo los barrios negros, de los que ya hablare en su dia) no he salido de esta zona, que es una especie de ciudad costera mediterranea de los 70 donde los americanos hubieran desembarcado hace un lustro con sus pastiches de Disneyworld. Es una cosa rara, lo admito, pero os aseguro que como introduccion a mi vida en Africa lo considero una delicia. Los pubs y restaurantes son muy agradables y los precios me recuerdan a aquella España de antes del euro que todos añoramos, cuando un cafe costaba 100 pesetas...
Aqui tambien ha habido una explosion inmobiliaria en los ultimos años, con el grueso de la poblacion blanca dejando el centro e incluso las zonas tradicionales de playa para buscar mas verde y mas espacio para los innumerables centros comerciales que polarizan la vida cotidiana, tal como en Europa. De hecho, en muchas ocasiones hubiera jurado que estaba en Europa o America.
Pero tampoco hay que llevarse a engaño, porque el espacio que la bajada de los precios (aqui tambien hay crisis) ha dejado en el centro lo han ocupado aquellos que antes tenian vedado el paso a esa zona. Y hay barrios que recuerdan a otros paisajes urbanos de Africa, como los de Marruecos.
Sobre la gente aun no tengo un criterio formado porque conozco a pocos, pero ya habra tiempo y os lo contare. Por ahora, un beso a ellas y un abrazo a ellos. Chau!
[English, written on December 5th, 2008]
Hi there!
First of all let me say that, contrary to what I had thought, it´s not being easy for me to get Internet access at home, so I keep getting it from time to time only, and at times they don´t let me use the memory stick for fear of bugs, which means I can´t upload pictures. In any case the only camera I have comes with the mobile phone, and since I use a local, cheap one, I can´t promise much quality anyway.
So, I arrived in SA less than 3 weeks ago and it feels I´ve been here forever. At least I´m already thinking how it´d be to live here forever, which in my case is almost the same thing. You know, tempus fugit carpe diem and all that jazz... First 3 days I stayed at Cape Town (CPT for short) in what seemed like a long weekend kind of vacation. As I did not intend to stay, I was the usual tourist. I did like it, and I can say it is what they say about it. Felt to me like a Barcelona in the Southern Hemisfere, although from an aesthetic point of view I´d say it´s a mix between Miami and Dublin.
I specially enjoyed Bo Kaap (the Malay quarter), and the beaches at Clifton and Camps Bay. Table Mountain and the view from there are remarkable indeed (see pictures), for the eternal envy of Port Elizabeth and the rest of the country. Mind you, I was there for a mere 3 days, which is by no means enough time to learn much about a city with 3 million souls! Just as I never accepted the role of Spanish ambassador of sorts (wherever I go, I make it crystal clear that I do not represent the Spaniard on the street, lest anyone get the wrong ideas), neither do I take complaints regarding my shortcomings as a tourist guide. People look where they please and we always compare it to what we already know...
The following days (no, this blog is NOT going to be a journal, just relating the first few days since those impressions are stronger) had two very different stances: one was the trip itself, and the other was a much deeper, personal and sad event. On the 25th, just 100 hours after I left my hometown, my mother smiled when she heard I had arrived safely, and then quietly passed away in the hospital room where we had spent most of the previous months. She rests in peace and her memory travels with me. Always has, always will.
On my way to Port Elizabeth (aka PE, Nelson Mandela Bay Area, the friendly city, windy city, and a few more I can´t remember) I spent a good few hours travelling along the coast on the so called Garden Route, which at times seems to bear truth to its name. It was a good way for me to leave behind the common idea that SA is a dry, arid place. Whereas it is true that these areas exist in the country, SA is almost 3 times as big as Spain, and therefore there is plenty of space for different landscapes. For hours on end I could see roughly the same fields that sorround my hometown, with the only difference that here you have 4 times as much land anywhere you look around. There´s no lack of cereals over here, let me tell you, and the most interesting part for me was the fact thet they grow canola, instead of sunflower, so the millions of little yellow flowers make for a lovely postcard. Going further East the road enters huge woodlands, some of them completely natural, which reminded me of the German Black Forest, also an unexpected landscape in itself. This explains the pervasive use of wood in buildings, which is very much to my liking.
I was not at all sure about staying for long in PE, since the Lonely Planet guide doesn´t really recommend this mid-sized town, half industrial and half Summer spot. However, I had the inside knowledge of my former Dublin roommate Greg Smith, who assured me it´s a nice place that accurately represents the people in the Rainbow Nation. I won´t go into details, but suffice to say I spent the first night sleeping in the back of his bakkie (pick-up car), the 2nd in a rundown hotel and the 3rd on the couch of an Afrikaaner-Estonian couple covered with tattoos and piercings... who ended up being very nice people who go to work every day, pay their taxes, car installments and everything, just like everyone else does.
The last few days, however, things have got a lot quieter: I kept the first room I found, not only because it´s cheap (around 150€ a month, en suite, bills included) but also because it´s a luxury of a place: right in the middle of the beach area (see pictures), the tallest building by far, and I´m on the top floor (20th!). So, no fear of getting lost, hehehe. Airplanes fly so close to the living room you can almost see the pilot´s face (the airport here is one of those inlaid within the city). It´s a good thing the strong winds muffle the noise down...
Apart from Greg´s courtesy, extensive touristic ride around and outside town on the first day, which included the noteworthy black townships, I haven´t left the city since. PE looks like a Mediterranean coastal town in the 70´s where Americans and their Disneyland fake decor had disembarked just a few years ago. I admit it´s weird, but I must say it´s a delight for me to have started my African experience in such a place. Pubs and bars are lively and prices remind me of that pre-Euro Spain we have all come to miss. Remember when you could sip coffee for 100 pesetas?
They have also undergone a real state boom in the last few years, as a result of which the white population left downtown and the more traditional beach areas in search of bushy landscapes and more space for the mushrooming shopping centers that polarize everyday life, just like in Europe. In fact, there are times when I can´t tell much difference with Europe or America. But don´t jump to conclusions, for this is veritably an African city, and many neighbourhoods (including parts of the city center, which the real state crash has opened to those who previously had it banned) remind me of urban landscapes like those of Morocco.
I am yet to form a better idea about the people here, as I have not had much time or opportunity to meet them... Will write about them some other time. Kiss for the girls and hug for the guys. Cheers!
20081112
La partida
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Ya hay fecha de partida...
Después de tanto tiempo diciendo que me voy, probablemente muchos ya no se creían que fuera en serio y pensaban que era sólo un tema de conversación, como otros hablan de fútbol. Pero más pronto o más tarde, en este caso bien tarde (aunque en realidad las cosas siempre se hacen en el momento más apropiado si miras atrás...), éste era uno de esos casos en que "lo digo y lo hago", así que el 22 de los corrientes inicio mi particular vuelta al mundo. Hace 25 años decidí circunnavegar el Globo en un velero por los Mares del Sur y a día de hoy aún no me he subido a un velero (mucho menos sé cómo manejarlo) pero los proyectos se cumplen si uno no se fija demasiado en los detalles. La mochila me ha servido bien hasta ahora, habrá que conformarse.
Otro de esos detalles es que técnicamente no voy a dar una vuelta completa, ya que debido a que mi itinerario no cuadraba con las rutas más comunes en este tipo de vuelos, he tenido que dividir la ruta en 3 partes: África hasta la próxima primavera, Asia y Oceanía hasta el otoño siguiente, y América más adelante. La partición tiene dos ventajas, la primera y principal es que podré volver a España en un par de ocasiones, ya que la salud de mi madre no aconseja largas ausencias, y por otro lado tendré noticias frescas de los países que vaya a visitar.
La lista de destinos sigue siendo una expresión de deseo, pero según el último plan y teniendo en cuenta que me concedo un amplio margen de libertad por imponderables, queda como sigue:
Sudáfrica (Ciudad del Cabo y Port Elizabeth)
Tanzania (Zanzíbar)
Comores
Seychelles
Mauricio
Reunión
Sri Lanka
Maldivas
Vietnam (Saigón)
Nueva Zelanda (Auckland)
Marquesas o algún otro archipiélago del Pacífico, o todos!
Con respecto a América hay un recorrido corto que sería por el Caribe, otro más atrevido que incluiría el Cono Sur, y el ideal que no puede ser otro que de la punta Norte a la punta Sur, pero primero habrá que ver cómo me va en 2009. Hay que tener en cuenta también si mi presupuesto es más o menos aproximado a la realidad, y eso sólo lo sabré sobre el terreno.
Al escribir esto soy consciente de que hay prioridades que podrían dar al traste con mis planes, pero me sirve de registro público para no echarme atrás sin una razón importante. Dejar atrás las comodidades del primer mundo durante largos periodos no es lo más común, y a uno lógicamente le cuesta echarse al camino, pero es precisamente la experiencia de las dificultades lo que nos hace valorar lo que tenemos, y yo necesito exponerme cada cierto tiempo para no anquilosarme en el pensamiento y en el sofá. Quien no vive como piensa termina pensando como vive, y cada uno hace lo que puede para sentirse vivo y activo. Para mí, abrir puertas a lo posible se ha convertido en un método de evolución personal. El viaje es siempre interior.
Para quienes piensan, y me consta que son muchos, que hay que ser rico para poder hacer esto, sólo les preguntaré si tienen un coche en la puerta, y cuánto les costó. Y cuánto el que tuvieron antes de ese. Pues bien, yo nunca he tenido coche. Es simplemente una cuestión de prioridades, y me gustaría poder debatirlo con quienes no estén de acuerdo. En parte, mi labor es apostólica. También es una cuestión de objetivos; este viaje lleva en mi pensamiento la friolera de 25 años. Apuesto a que la mayoría habrá cumplido sus sueños antes del cuarto de siglo. Y si no, os animo a seguir intentándolo...
---
Finally, a take off date!
It´s taken such a long time, some will probably have thought it had eventually become just a conversation theme, like others talk about football. But this was indeed one of my "I say it, I do it" things, so next 22nd I´m starting off my own private Round The World trip (RTW for short). 25 years ago I decided one day I´d circumnavigate the globe in a sailboat; as of today I have yet to set foot on a boat, let alone sail it! However, projects will be fulfilled as long as you don´t get stuck with details, and my backpack never let me down...
Another tiny detail is the fact that, technically, I will not travel "around". It seems the usual rtw routes do not fit into my itinerary, so I cut it in 3 legs, coming back to Spain a couple times in between. This is actually an advantage, since my mother´s health does not allow for a long absence. So, it´s Africa until next Spring, Asia and Oceania til the following Fall, and America later. The country list is still very much wishful thinking, but my current plan, provided I´ll allow myself a lot of freedom, goes as follows:
South Africa (Cape Town & Port Elizabeth)
Tanzania (Zanzibar)
Comores
Seychelles
Mauritius
Reunion
Sri Lanka
Maldives
Viet Nam (Saigon)
New Zealand (Auckland)
Marquises or any other archipelago on the Pacific, or all of them!
As for America, a short route would include the Caribbean; a bolder one would extend to the South, and the ideal would of course be North to South and back, but this will have to wait and see how 2009 goes.
It all depends, too, on wether my budget is realistic, which I can only test in the field. By writing this I´m fully aware that some priorities out there can make me step back on my dream, so you will be the judge if I do it without an important reason. Leaving the 1st world and its comforts behind is not the usual thing to do, and naturally it´s hard for me to go. But it is precisely that hardship that makes us value what we have, and I need to expose myself to it from time to time in order to avoid my thinking from stagnating. If we don´t live the way we think, we end up thinking the way we live, so each person does whatever tickles them to feel alive. For me, opening doors to what is possible has become a method for personal growth. Regardless of the path chosen, one always travels to the inside.
Some, many, will think it takes a rich guy to travel like this. For them I have one question: How much did you pay for the car that waits at your doorstep? And the previous one you had? Well, I never had a car. It´s just a matter of priorities, and I´m more than willing to discuss this argument with anyone. I actually see this as an evangelization process. I put it to you that our common assumptions do not always fit reality. It is also a matter of goals: I´ve had this trip in my mind for a cool 25 years. I´ll bet anyone who has worked on a dream for less than that has seen it happen. If not, please keep trying. It should be worth it...
Ya hay fecha de partida...
Después de tanto tiempo diciendo que me voy, probablemente muchos ya no se creían que fuera en serio y pensaban que era sólo un tema de conversación, como otros hablan de fútbol. Pero más pronto o más tarde, en este caso bien tarde (aunque en realidad las cosas siempre se hacen en el momento más apropiado si miras atrás...), éste era uno de esos casos en que "lo digo y lo hago", así que el 22 de los corrientes inicio mi particular vuelta al mundo. Hace 25 años decidí circunnavegar el Globo en un velero por los Mares del Sur y a día de hoy aún no me he subido a un velero (mucho menos sé cómo manejarlo) pero los proyectos se cumplen si uno no se fija demasiado en los detalles. La mochila me ha servido bien hasta ahora, habrá que conformarse.
Otro de esos detalles es que técnicamente no voy a dar una vuelta completa, ya que debido a que mi itinerario no cuadraba con las rutas más comunes en este tipo de vuelos, he tenido que dividir la ruta en 3 partes: África hasta la próxima primavera, Asia y Oceanía hasta el otoño siguiente, y América más adelante. La partición tiene dos ventajas, la primera y principal es que podré volver a España en un par de ocasiones, ya que la salud de mi madre no aconseja largas ausencias, y por otro lado tendré noticias frescas de los países que vaya a visitar.
La lista de destinos sigue siendo una expresión de deseo, pero según el último plan y teniendo en cuenta que me concedo un amplio margen de libertad por imponderables, queda como sigue:
Sudáfrica (Ciudad del Cabo y Port Elizabeth)
Tanzania (Zanzíbar)
Comores
Seychelles
Mauricio
Reunión
Sri Lanka
Maldivas
Vietnam (Saigón)
Nueva Zelanda (Auckland)
Marquesas o algún otro archipiélago del Pacífico, o todos!
Con respecto a América hay un recorrido corto que sería por el Caribe, otro más atrevido que incluiría el Cono Sur, y el ideal que no puede ser otro que de la punta Norte a la punta Sur, pero primero habrá que ver cómo me va en 2009. Hay que tener en cuenta también si mi presupuesto es más o menos aproximado a la realidad, y eso sólo lo sabré sobre el terreno.
Al escribir esto soy consciente de que hay prioridades que podrían dar al traste con mis planes, pero me sirve de registro público para no echarme atrás sin una razón importante. Dejar atrás las comodidades del primer mundo durante largos periodos no es lo más común, y a uno lógicamente le cuesta echarse al camino, pero es precisamente la experiencia de las dificultades lo que nos hace valorar lo que tenemos, y yo necesito exponerme cada cierto tiempo para no anquilosarme en el pensamiento y en el sofá. Quien no vive como piensa termina pensando como vive, y cada uno hace lo que puede para sentirse vivo y activo. Para mí, abrir puertas a lo posible se ha convertido en un método de evolución personal. El viaje es siempre interior.
Para quienes piensan, y me consta que son muchos, que hay que ser rico para poder hacer esto, sólo les preguntaré si tienen un coche en la puerta, y cuánto les costó. Y cuánto el que tuvieron antes de ese. Pues bien, yo nunca he tenido coche. Es simplemente una cuestión de prioridades, y me gustaría poder debatirlo con quienes no estén de acuerdo. En parte, mi labor es apostólica. También es una cuestión de objetivos; este viaje lleva en mi pensamiento la friolera de 25 años. Apuesto a que la mayoría habrá cumplido sus sueños antes del cuarto de siglo. Y si no, os animo a seguir intentándolo...
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Finally, a take off date!
It´s taken such a long time, some will probably have thought it had eventually become just a conversation theme, like others talk about football. But this was indeed one of my "I say it, I do it" things, so next 22nd I´m starting off my own private Round The World trip (RTW for short). 25 years ago I decided one day I´d circumnavigate the globe in a sailboat; as of today I have yet to set foot on a boat, let alone sail it! However, projects will be fulfilled as long as you don´t get stuck with details, and my backpack never let me down...
Another tiny detail is the fact that, technically, I will not travel "around". It seems the usual rtw routes do not fit into my itinerary, so I cut it in 3 legs, coming back to Spain a couple times in between. This is actually an advantage, since my mother´s health does not allow for a long absence. So, it´s Africa until next Spring, Asia and Oceania til the following Fall, and America later. The country list is still very much wishful thinking, but my current plan, provided I´ll allow myself a lot of freedom, goes as follows:
South Africa (Cape Town & Port Elizabeth)
Tanzania (Zanzibar)
Comores
Seychelles
Mauritius
Reunion
Sri Lanka
Maldives
Viet Nam (Saigon)
New Zealand (Auckland)
Marquises or any other archipelago on the Pacific, or all of them!
As for America, a short route would include the Caribbean; a bolder one would extend to the South, and the ideal would of course be North to South and back, but this will have to wait and see how 2009 goes.
It all depends, too, on wether my budget is realistic, which I can only test in the field. By writing this I´m fully aware that some priorities out there can make me step back on my dream, so you will be the judge if I do it without an important reason. Leaving the 1st world and its comforts behind is not the usual thing to do, and naturally it´s hard for me to go. But it is precisely that hardship that makes us value what we have, and I need to expose myself to it from time to time in order to avoid my thinking from stagnating. If we don´t live the way we think, we end up thinking the way we live, so each person does whatever tickles them to feel alive. For me, opening doors to what is possible has become a method for personal growth. Regardless of the path chosen, one always travels to the inside.
Some, many, will think it takes a rich guy to travel like this. For them I have one question: How much did you pay for the car that waits at your doorstep? And the previous one you had? Well, I never had a car. It´s just a matter of priorities, and I´m more than willing to discuss this argument with anyone. I actually see this as an evangelization process. I put it to you that our common assumptions do not always fit reality. It is also a matter of goals: I´ve had this trip in my mind for a cool 25 years. I´ll bet anyone who has worked on a dream for less than that has seen it happen. If not, please keep trying. It should be worth it...
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